admin / 19.12.2019

Где джон гальяно

Чувствуешь тоску, безнадежность и приступ тошноты от этой пресной действительности? Пора добавить жизни мрачной эстетики, порока и тревожных фантазий. Мы познакомим тебя с декадансом – философией богемы и интеллектуалов.

Что такое декаданс

Декаданс – это не стиль и не исторический период, а мироощущение и определенное духовное состояние. Характерные черты декаданса: апатия, неприятие жизни, эстетика упадка, культ красоты и мистический эротизм.

Искусство и философию декаданса относят к культуре конца XIX века. Термин возник во Франции, но никакого отношения к ее истории не имеет. Декадансом называли события, предшествовавшие падению Римской империи: распад нравов, мистические и оккультные настроения, социальная напряженность, политический кризис на фоне подъема культуры и искусства. Те, кто оказался на стыке XIX и XX веков, испытывали ту же растерянность и пессимизм, неудовлетворенность жизнью. Они метались между разными социальными группами. В этом смысле лихие 90-е в России – тоже своего рода декаданс, только с совершенно иной эстетикой.

При всей его мрачности и деструктивности, декаданс подарил нам атмосферу утонченной, завораживающей, роковой красоты. С ней этот мир навряд ли спасется, но гибель его будет фантастически изящна.

Идеал красоты декадентов

Какой она была, идеальная красотка Серебряного века? Так как это время драмы, тайны и оккультизма, черноглазые брюнетки в абсолютном приоритете. Увлечение культурой Востока, Древнего Египта, Японии выдвигает на роль эталона красивой женщины полумифических персонажей: Медею, Клеопатру, Кармен.

Подчеркивать мистичность образа должна была синевато-бледная кожа. Чтобы добиться нужного эффекта и не испортить «бледный лик» здоровым румянцем, девушки накладывали несколько слоев пудры. Еще одним популярным средством отбелить кожу было питье уксуса – его обильно добавляли в еду. На лбу, веках и в области декольте модницы рисовали специальной пастой на основе мела голубоватые вены, чтобы подчеркнуть прозрачность кожи. Настоящая женщина должна была всегда выглядеть уставшей и болезненной. Разумеется, от страданий или бурной ночи, а вовсе не от проблем со здоровьем.

Дополнял картину бездонный темный взгляд, как у ведьмы. Чтобы расширить зрачки, девушки даже закапывали в глаза раствор белладонны, а также жирно подводили их черными тенями.

Что касается фигуры, у красивой женщины должна была быть стройная длинная шея, тонкие запястья, длинные пальцы, узкая ладонь. Декаданс прекрасен тем, что это время индивидуальностей. Здесь не было жестких рамок, во всем царил эпатаж. Привлекательными считались разные силуэты и пропорции: от «песочных часов» до мальчишеских фигур с ярко выраженной андрогинностью.

Однозначно уродливыми признавались тучные тела с большой грудью как признак простоты и пошлости.

Характерной чертой декаданса стала повальная любовь к экзотике. Девушки придумывали себе необычные имена, удивительные биографии и яркие образы. Все тривиальное не попадало в поле зрение декадентов.

Известные красотки декаданса

Чтобы ты окончательно прониклась богемной эстетикой, мы познакомим тебя с наиболее яркими представительницами Серебряного века.

Луиза Казати

Эта светская львица была богиней декаданса еще до того, как это стало мейнстримом. Одна из богатейших итальянских аристократок вдохновляла поэтов и художников и покровительствовала искусствам.

Луиза увлекалась черной магией, шокировала публику экстравагантными нарядами и имела бесчисленное количество любовников. Она шла по городу в ожерелье из живых змей с гепардом на поводке – и прохожие замирали.

К концу жизни умудрилась промотать все несметное состояние, доставшееся ей от отца. Более того, Луиза оставила после себя многомиллионные долги.
Спустя полвека демонический образ Луизы Казати вдохновлял модные дома Givenchy, Dior, Chanel и Armani.

Паллада Богданова-Бельская

«Русской маркизой Казати» называли Палладу Богданову-Бельскую, музу русских модернистов, «святую куртизанку, непонятую роковую женщину, оргиастическую поэтессу». Эта женщина крайне свободных нравов декламировала Бальмонта босиком и публиковала в журналах «горячие советы о красоте дамам и джентльменам».

Мужчины любили и ненавидели эту представительницу декаданса за экстравагантный имидж: яркий макияж, цветные перья, бусы, шелка, кружева ядовитых оттенков, нарисованная мушка.

…Такой гнили нигде не найдешь – наслаждение!.. Посмотри – вон в углу сидит одна – худа, страшна, шевелиться даже не может: истерия в последнем градусе, – пользуется необыкновенным успехом,

– так описывал Палладу Алексей Толстой в романе «Сестры».

Зинаида Гиппиус

Поэтесса декаданса Зинаида Гиппиус обожала мужскую одежду, псевдонимы, курила папиросы с длинным мундштуком, носила брюки и матросскую блузу.
Лохматые рыжие кудри, яркие губы. Если Гиппиус и надевала платья, то только собственного покроя – облегающие, с рюшами и оборками. Чтобы смутить гостей, она в открытую рассматривала их в лорнет – верх неприличия.

Ольга Глебова-Судейкина

Подруга жизни Анны Ахматовой, одна из первых русских манекенщиц, танцовщица, художница, переводчица, скульптор – это, пожалуй, еще не все таланты Ольги Глебовой-Судейкиной.

Она была замужем за художником Сергеем Судейкиным. Ольга поражала общество необычными по красоте нарядами. Дамы безуспешно гадали, кто портниха Судейкиной. Некоторые были убеждены, что эскизы для платьев создавал сам муж.

С Ольгой Глебовой-Судейкиной связана одна из самых парадоксальных и карикатурных любовных историй эпохи декаданса. Она влюбилась в поэта Михаила Кузьмина, а тот в свою очередь воспылал страстью к поэту-гусару Всеволоду Князеву. Молодой и пылкий Князев влюбился в обоих, вступил в связь с Ольгой, чем вызвал приступ ревности у Кузьмина. Не выдержав накала страстей, Всеволод Князев застрелился. Ох уж эти демонические женщины и мужчины богемного Петербурга.

Наталья Гончарова

Речь, разумеется, не о супруге Пушкина, а о художнице, жившей и творившей во времена декаданса. Ее наряды были удобны и оригинальны. Именно она сделала популярным платье-рубашку, как писала Марина Цветаева:

Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное — ей подражают не только как художнику, но и внешне.

Наталья Гончарова часто носила мужскую одежду, но скорее для комфорта, чем для эпатажа. Рисовать театральные декорации в брюках было удобнее, чем в платье.

Добавить в избранное Поделиться

Джон Гальяно

Это одна из самых страшных историй в современной модной индустрии. Джона Гальяно обожествляли. Казалось, он гениален и незаменим – убери Гальяно и погибнет Dior. Все ценители моды сходили по нему с ума, ежесезонно и круглогодично творили культ его личности.

Любой, кто попытался бы его критиковать, кажется, рисковал жизнью – поклонники могли и прибить за недоброе слово о Божестве. Его показы год от года становились все помпезнее, а на самом деле… Ну вот давайте и расскажем историю триумфа и трагедии очередного гения моды.

Бедный английский мальчик

Не совсем английский – мать испанка, отец итальянец, водопроводчик по профессии. Семья откровенно бедствовала, парень воспитывался в католической строгости, явно тянулся к корням. Уверены, именно латинская сочность, латинский темперамент потом и создали его уникальный стиль – такой смелый и невероятно яркий, чувственный.

Джон рано понял, что хочет стать дизайнером. После школы поступил в знаменитый Central Saint Martins College, из которого вышло столько талантов британской моды. Но даже среди них Гальяно не потерялся. Учителя отмечали его одаренность и трудолюбие. Он был просто одержим своей одеждой, жил творчеством.

Один из секретов обучающих методик Central Saint Martins College в том, что студенты внимательно изучают винтажную одежду и исторический костюм. Они не замкнуты в рамках современной моды. У Гальяно всегда была тяга к одежде почти театральной, драматичной, совсем не похожей на обыкновенную скучную униформу горожанина. Он ценил сочные краски, выразительные детали и умел с ними обращаться.

И вот он создает выпускную коллекцию, посвященную французской революции – «Невероятные». Ее замечают владельцы одного из бутиков, покупают и сразу обещают поддержку начинающему мастеру моды.



В 1984 году он создает собственный бренд John Galliano, а в 1987 открывает бутик на Kings Road в Лондоне и тогда же получает приз, как лучший дизайнер Британии.

Его первой и страстной поклонницей становится американская звезда Дайана Росс. Все, теперь он известен в мире, его зовут в Америку, но он этим предложением пренебрег. Америка столица чего угодно, только не моды. У Гальяно более честолюбивые планы и совсем другая цель.

Стиль и триумф Гальяно


Его мода сразу же была вызывающей, максималистской, богатой на идеи и эмоции. Он требовал арены, славы, сцены – всего, что вдохновляет и заставляет людей мечтать. Он всегда умел воодушевлять своих клиенток и внушать им мысль, что они – особенные, невероятные люди. Такие же невероятные, как сам дизайнер и его потрясающий, театральный стиль.

Джону показалось, что такую моду нужно делать только в Париже – Лондон слишком скромный и сдержанный. Он переезжает в столицу Франции в 1992 году, выпускает вещи под личным брендом – яркие, ассиметричные, самого изысканного, почти революционного кроя. Но в Европе царит кризис и спрос так себе. Гальяно почти бедствует.



И все равно он баловень судьбы: он умеет нравиться людям, его любят, ценят и поддерживают. А если вас поддерживает сама Анна Винтур, то вы много добьетесь. Она находит хорошего спонсора для Джона, уговаривает парижскую богачку Шлюмберже предоставить свой дворец для показа и весь светский Париж собирается на премьеру коллекции Гальяно осень-зима 1994-1995. В ней были деконструированы японские кимоно, вещи, сшитые из дорогих материалов и отделанные не менее дорогой вышивкой, блистали сложным сочетанием ярких цветов.

После триумфального показа Джона приглашают в дом Givenchy, откуда его очень скоро переводят в другой почтеннейший дом – Dior. Так началась история сотрудничества и славы, закончившаяся трагедией.

Трагедия Гальяно

Финансовые возможности дома Dior и концерна LVMH настолько безграничны, что удовлетворяли даже сказочные запросы Гальяно. Ему всегда нужен был театр моды высшей пробы. Все помнят его невероятные коллекции, посвященные Пуаре и Прекрасной эпохе, Маркизе Казати и балеринам русского балета. Это был праздник, пиршество стиля.

Гальяно действительно проявил себя гением моды, создавая невероятно чувственные, роскошные вещи. Он великолепно владел техникой кроя по косой, которая заставляла его платья обольстительно струиться по телу. И всегда умел добавить самую роскошную отделку. А идеи бурлили и теснились в его голове в таком изобилии!

И сначала все шло просто идеально. В Гальяно проснулся дух кочевника, он устраивал для своей творческой команды путешествия в разные концы света, в которых они черпали вдохновение. Вернувшись из путешествия, он делал очередной грандиозный, помпезный и праздничный показ, о котором еще долго говорили в Париже. И еще больше говорили о новом образе, в котором на подиум в конце шоу выходил вам дизайнер.

Благодаря британскому гению моды продажи Dior выросли в несколько раз, количество магазинов по всему миру увеличилось в десять раз. Появилась армия исступленных поклонников, готовых кричать о гениальности Гальяно на каждом углу. Кажется, он стал для многих главным и лучшим дизайнером мира, из когда-либо живших на этой планете.

Джон умел придумывать не только сумасшедшие платья, но и броские, ходовые аксессуары и ароматы, на которых и делалась основная прибыль высокого дома. Кстати, собственную марку Гальяно не забросил – он продолжал выпускать коллекции.

Но вот что-то стало происходить. Что-то не то…

На фотографиях «позднего Гальяно для Dior» вы видите восковое, почти безжизненное лицо смертельно уставшего человека, явно подсевшего на стимуляторы. Пятнадцать лет Джон работал на крупнейший французский модный дом, а работа эта адская. Она высасывает из человека все силы, все соки и идеи на много лет вперед. Изможденный творец вынужден подстегивать трудоспособность и воображение сильнодействующими средствами. Но ему нужно ещё и успевать жить – тусовки для такого человека тоже работа.

К 2010 году мы видим призрак прежнего Гальяно – измученные, лишенный всякого блеска глаза. Особенно страшно сравнивать его поздние фото с юношескими снимками, на которых в нем столько жизни, столько радости и сияния. Он еще жив, но уже мертв внутри. И конечно, это сказывается на его поздних коллекциях – они становятся вовсе не талантливыми, а просто вульгарными, аляповатыми. Это не высокая мода, а провинциальный цирк трансвеститов.

В 2011 году разгорается «антисемитский» скандал с Гальяно – мы видим запись, сделанную в кафе, где Гальяно, измученный и пьяный, несет какую-то чушь про евреев и концлагеря. Сколько было такие происшествий раньше! Концерн все заминал, платил кому нужно. Но тут терпение владельцев лопнуло, и они решили не гасить скандал. Но использовали его, чтобы уволить Гальяно.

Жизнь после смерти

Это то, что сегодня происходит с Джоном Гальяно. Он не умер. Более того, он прошел лечение от всех своих зависимостей. Его даже пригласили креативить в знаменитый модный дом Maison Margiela, где у него… ничего особенного не получилось. Коллекции бледные и критики о них говорят мало. Что же, если мир моды вас высосал, то он высосал вас до дна… И даже собственный бренд Гальяно больше не принадлежит.

John Galliano

John Galliano – это истинная звезда мировой моды, которая взошла на небосклон в 1984 году. Он родился на Гибралтаре и выбрал себе роскошный и звучный псевдоним, сменив более прозаичное имя Хуан Карлос Антонио на изысканное — Джон Гальян. Он родился в бедной семье, в которой едва хватало денег на еду. Мать приучала детей к прекрасному, однако еще в юности Джону пришлось рано начать работать. Он трудился в нескольких мастерских, которые располагались на улице Севил-роуд, подрабатывал костюмером в театре. Он набрался опыта и сделал необычные презентации собственных коллекций, которые напоминали театральные шоу. Дипломная коллекция мастера в 1984 году напоминала сочетание современного шоу и театральной постановки. Многие критики и специалисты назвали его вундеркиндом моды, гением. Сравнительно недавно он начал выпускать парфюмерию, которая выступила в качестве продолжения общей идеи бренда. Ароматы John Galliano завораживают, они дарят неповторимые эмоции, чувства и истинное наслаждение, а также истинно европейский шарм и величественность.

Многофункциональная палетка для макияжа Л’Этуаль «От рассвета до заката» PALETTE MAQULLIAGE MULTI-USAGE FROM DAWN TILL DUSK — отзыв

Всем здравствуйте!

Спойлер: это реально очень плохой продукт от Л’Этуаль за 4 тысячи рублей. 4 косаря, Кааарл!

Сразу скажу, эту палетку мне подарили любимая тетя и братишка, которые знают, как я люблю косметику и всякого рода палетки. Только вот не думали они, что за красивой упаковкой может скрываться такое убожество.

❧ ❧ ❧ Стоимость и место покупки

Очередная неудачная попытка палетка от Л’Этуаль, собственно, купить это творение можно исключительно в Л’Этуаль. Подарили мне этот подарок ровно год назад, и на тот момент цена составляла 3 999 р. Однако судя по всему не зашло, продажи на палетку так себе, поэтому сейчас цена со скидкой 30% составляет 2 799 р., прямая ссылочка .

❧ ❧ ❧ Внешний вид

Ну сейчас будут хвалебные слова, потому что насколько мне известно, то над дизайном реально постарался сам Джон Гальяно.

Когда палетка только-только попала в мои руки, я была на седьмом небе от счастья. Изначально все было упаковано в очень презентабельную коробочку из плотно картона.

Сама идея палетки заключается в том, что она как бы подразделена на Ангела и Демона. Именно поэтому на одной стороне мы видим своеобразный лик АнгелаНа другой какбэ Демонессу
И по сей день коробочка служит мне верой правдой, храню в ней декор для фото.

Но на этом роскошь оформления не заканчивается. Внутри коробочки находится бархатный чехол черного цвета, в который и упакована палетка.

Чехол также можно использовать в обиходе, рука не поднимается выкинуть такую красоту.

Теперь посмотрим на сам футляр, продолжая получать эстетическое удовольствие.

Он также черный, матовый, с узорами из глянцевых линий, имитирующих рисунок коробочки. Корпус тяжелый, металлический, очень качественно сделанный. Тут придраться просто не к чему, материал и дизайн на высшем уровне. К слову, футляр имитирует портсигар.

В дополнение к футляру также была приложена цепочка с биркой.

Впоследствии цепочка вешается на сам футляр и вкупе это все больше похоже на металлический клатч. В руке выглядит роскошно, дорого! Врать не буду, лучше и качественнее упаковки я просто не встречала.

Разве можно запороть такую красоту??? Можно. Стоит только ее открыть и заглянуть внутрь. Палетка двухъярусная, по центру с двух сторон имеются два больших зеркала.

Довольно удобная конструкция в целом, все продумано. Грубо говоря, рефилы находятся на горизонтальной плоскости, двухстороннее зеракало навесу, оно поддается регулированию и можно менять угол наклона.

❧ ❧ ❧ Оттенки и текстуры

Собственно, рефилов в палетке 14 штук.

Расположены они на двух сторонах и зеркально отражены.

По факту имеем многофункциональную палетку, где намешали все подряд: тени, помады, румяна, хайлайтеры и корректоры. Изначально мне казалось, что одна часть предназначена для ангельского макияжа, а другая для рокового. Но я так и не поняла логику производителя по двум причинам.

1. Во-первых, расположение рефилов.

На одной стороне:

  • 3 рефила с тенями сухой текстуры;
  • 2 рефила с помадами кремовой текстуры;
  • 2 рефила с румянами кремовой текстуры;

На другой стороне:

  • 1 рефил розового иллюминайзера кремовой текстуры
  • 1 рефил кремового корректора-бронзера
  • 3 рефила (предположительно, ибо я так и не поняла, что это!) корректоров кремовой текстуры;
  • 1 рефил с бальзамом для губ;
  • 1 рефил с хайлайтером сухой текстуры.

Чувствуете, к чему я клоню? Солянка из рефилов РАЗНЫХ текстур в одной плоскости никогда ни к чему хорошему не приводит. Смотрите сами:

Я просто использовала несколько раз сухой хайлайтер, и он разнесся пылью и блестками по всем жидким корректорам и бальзаму. Очистить от этого кремовые текстуры уже невозможно, по факту пользоваться ими теперь затруднительно.

2. Во-вторых, это сочетание оттенков. Особенно сочетание теней и помады. Понятно, что палетка предназначена как для ангельского образа, так и для рокового образа соблазнительницы. И сама идея «из крайности в крайность» меня удивляет. Понимаете, по логике оттенков, если вы хотите быть ангелом, то вот вам бесцветный бальзам для губ и прозрачные тени. Хотите страсти? Тогда мажьте красную помаду, черные и сиреневые тени! И если честно, то ни один образ лично мне не подходит.

3. В-третьих, текстуры. Ну это просто ПОЗОРИЩЕ этой палетки. Давайте пройдемся по каждому рефилу. Для удобства я их пронумеровала.

❧ ❧ ❧ 1 сторона

  • Тени, 3 оттенка (№1, 2, 3)

Ад и погибель. Опуская глаза на оттенки, без тени сомнения заявляю, что хуже теней я не встречала. Даже копеечный Диваж покажется качественным продуктом по сравнению с этим ужасом.

Представлены в трех оттенках: сиреневый шиммерный (1), черный матовый (2) и белый шиммерный (3). Если в рефиле это смотрится приемлемо, то на свотчах и тем более в макияже это какой-то кошмар.

Шиммерные оттенки — это набор каких-то очень крупных блесток, спрессованных в рефил. Эти блестки летят по лицу, по волосам, по полу, по кошке… Что творится в самом футляре, тут без слов, одни слезы. Наносить эти блестки неприятно, они царапают веко.

Если белый еще как-то смотрится снежно на пальцах, то на глазах это просто блестки из детского сада для какой-то аппликации. А вот сиреневый… Это кошмар. В макияже он не сиреневый, а лилово-серый, грязный, абсолютно некрасивый, и вся эта срамота еще и припорошена крупными блестками.

Матовый черный этой палетки — это гарантия грязи в макияже. По факту он грязно-серый, слабо пигментированный, при этом еще и мажет и портит макияж. Распределить и растушевать в смоки — это анреал. На базу липнет намертво, без базы его просто не видно.

А теперь посмотрим, что остается на коже после смывания.

А можно ли было придумать и запихать тени качеством еще хуже?

  • Помады, 2 оттенка (№4, 5)

Впихнуть в палетку бордовый оттенок (5) еще куда ни шло. Но… Красный (4). Ха-ха, ну куда же без красного? И ничего, что такой сложный оттенок не всем подходит. Ну ладно, в последнее время красные оттенки меня только радовали, и я с удовольствием ношу такой на работу. Но красный, который находится в этой палетке — это очередной провал. Мало того, что он сам по себе морковный, его качество оставляет желать лучшего.

На самом деле текстура помад не плотная, а полупрозрачная, ближе к блеску. Самое ужасное — плешивость и неравномерность нанесения. Даже при помощи кистей нанести ровно не получится. Тут надо сначала использовать кисть, потом пальцы, потом опять кисть, и только так мы получим приемлемый вид.

  • Румяна/Иллюминайзер кремовые, 2 оттенка (№6, 7)

Розовый оттенок (7) вполне неплох, имеет холодный подтон и пигментация у него плотная, хорошая. Наносится и распределяется легко, проблем ни разу не возникало. Пару раз использовала его в повседневном макияже. Раньше он был матовым, но после попадания в него блесток из раздела теней, он стал крепко шиммерным и перестал быть носибельным.

Второй оттенок (6) имеет более прозрачную текстуру с мелким золотистым шиммером, сие есть иллюминайзер. Если честно, то он скорее похоже на кремовый хайлайтер, но я не уверена.

❧ ❧ ❧ 2 сторона

  • Розовый иллюминайзер и корректор, 2 оттенка (№8, 9)

Не стала их делить/объединять с другими рефилами, так как они крупнее остальных на этой стороне.

Иллюминайзер ( 8 ) имеет холодный розовый подтон, по текстуре полупрозрачный, смотрится вполне неплохо. Корректор (9) более плотный по консистенции, скорее всего должен использоваться в качестве затемнения теневой зоны скул.

Но мне показался слишком рыжим.

  • Корректоры и хайлайтер, оттенка (№10, 11, 13)

Вообще вся эта шайка-лейка — непонятные мне рефилы. То ли это базы под тени, то ли корректоры. Какие-то из них имеют очень плотную текстуру, какие-то нет. Пыталась использовать как корректоры под глаза — подчеркивают морщинки и складочки. Полупрозрачные же текстуры ничего не скрывают. Пару раз использовала как базу под тени, но не впечатлена.

  • Бальзам, 1 оттенок (№12)

Ну, впихнуть в палетку за 4к прозрачную субстанцию и обозвать ее бальзамом — пуркуа бы и не па? Он вообще никакой, то есть от него нет ухода, нет какого-то блеска. Помада из аптеки за 20 рублей делает губы гораздо соблазнительнее, чем это недоразумение.

  • Хайлайтер, 1 оттенок (№14)

Золотистый хайлайтер (14) вполне приемлемого качества, несколько раз использовала его. Текстура сухая, и именно она убивает все кремовые текстуры этой стороны, т.к. разносится по всем корректорам. Поэтому наличие его в этой части для меня скорее минус, чем плюс.

В общем-то, по логике Л’Этуаль мы имеем все, что надо для неповторимого макияжа. И у меня только один вопрос: КАК ТАК-ТО???

А теперь этот же вопрос, но более развернуто: как можно было так запороть такую крутую идею? Возможно, все деньги ушли самому Гальяно и на реализацию его дизайна. Но факт остается фактом, то, что находится внутри — это декоративка очень плохого качества.

❧ ❧ ❧ Макияж

В первый раз, когда я только попыталась сделать макияж этой палеткой, у меня ничего не получилось. И вот знаете, под впечатлением от оформления, у меня даже мысли не возникло, что виновата не кривизна моих рук, а качество текстур. И я пыталась накраситься этой палеткой еще несколько раз, а потом мне просто надоело биться об стенку. И только через какое-то время до меня дошло, в чем причина. Поэтому делать макияж этой палеткой, зная заранее, что все будет плохо и придется потом все это смывать — сплошное мучение. Вот такая прокрастинация. Но давайте попробуем еще раз.

В рефиле мне очень понравились тени сиреневого оттенка, и надежды на него были большие. Но то, как «оно» выглядит в макияже, просто небо и земля. На все подвижное веко я нанесла базу, а потом и этот оттенок. Просто посмотрите на фото.

Повторюсь, что ввиду наличия крупных блесток а-ля конфетти, наносить на нежную кожу век эти тени неприятно, так как они царапают веко. Что кистью, что пальцем, результат один. Но это еще не вся печаль-беда, ведь эти блестки осыпаются по всему лицу, и убрать их — мишион импоссибл.

А теперь добавим черного матового оттенка для затемнения во внешний уголок. Я растушевывала его как могла, но получилось все равно плохо, тени легли грязным пятном.

Так как мы хотим создать макияж роковой обольстительницы, то наносим красную помаду.

Корректируем лицо корректорами, я нанесла наиболее темный оттенок корректора на теневые зоны. Видите его? И я не вижу. А он есть.

Добиваем образ хайлайтером/иллюминайзером, ну шоб наверняка.

Получаем… а получаем макияж мокеяш тети Клавы из местной сельхозки за 4к — мокеяш роковой соблазнительницы, грозы местных трактористов. Думаю, еще б бигудей накрутить и я готова соблазнять.

И пока я крутила фотик туда-сюда, вся эта слюдированная мишура вместе с тенями осыпалась на область под глазами. Убрать это просто так не получится, ибо эти крошки пигментированы ровно там, где не надо. А мне смешно.

В общем, работать с этой палеткой — это сущий мазохизм и издевательство над собой.

❧ ❧ ❧ Выводы

Лежала бы эта палетка у меня еще один год в дальнем ящике. Но вот настал у нас момент переезда, и как следствие, полная инвентаризация имущества. А тут еще в рекомендациях в YouTube вышел ролик от RedAututumn. Хотя я не являюсь ее подписчиком и не смотрю, мне было интересно узнать мнение со стороны, потому что других отзывов о палетке я не встречала. И я полностью с ней солидарна! Кроме того, я была уверена, что этот позор просто сняли с производства. Но неееет, эта отрыжка Л’Этуаль палетка и по сей день доступна к покупке.

И у меня в голове не укладывается, как можно было проср… запороть такую крутую идею с коллаборацией? Как можно было впихнуть сюда такую неудачную косметику? Л’Этуаль и так не особо славится качеством своей продукции, но после такого позорного финта ушами я просто не знаю, что и сказать. В преддверии праздников кто-то может прикупить подобную палетку на подарок. Надеюсь, мой отзыв убережет от покупки этой лажи. Мое категоричное НЕТ такому «шедевру»!

Спасибо за внимание!

Театр моды Джона Гальяно

«Если вам нравится простота — не выбирайте моду»

Джон Гальяно

Британский дизайнер Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, в семье имевшей английские, итальянские и испанские корни. В 1966 году, когда мальчику было 6 лет, его родители приняли решение переехать в Лондон. Маленький Джон воспитывался в строгих римско-католических традициях, рос застенчивым и неуверенным в себе мальчиком. Будущий кутюрье, по его собственному признанию, все свое детство боролся за право быть принятым в общество других мальчишек. Однако, его мать (преподаватель фламенко), совершенно этому не способствовала — она была эксцентричной женщиной и одевала Джона в самую парадную одежду даже для походов по местным магазинчикам, что в сочетании с его чувствительностью, приносило ему немало мучений от насмешек со стороны одноклассников.

Джон Гальяно в молодости

В 1984 году будущий дизайнер получает диплом с отличием в колледже Искусства и Дизайна Saint Martins по специальности «Дизайн одежды». Его дипломная коллекция «Les Incroyables» (фр. «Нерушимые») была полностью вдохновлена Французской революцией, получила положительные отзывы от модных критиков и была куплена в полном объеме модным бутиком Browns.
После такого вдохновляющего успеха, Джон решил сразу же приступить к созданию второй коллекции и представить ее публике на показе прет-а-порте Лондонской Недели Моды. Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции — «Афганистан отвергает западные идеалы». Названия следующих звучали еще громче – «Абсурдные игры» или, к примеру, «Забытая невинность». В 1986 году Гальяно представил коллекцию, «размытую повседневностью»: перед началом показа он окатил всех своих моделей водой, и в таком виде выпустил на подиум. Уже в ранних коллекциях дизайнера присутствовали приемы, которые стали для Гальяно характерными: крой по косой, двусторонние модели и платья-трансформеры. Сезон за сезоном модельер радовал светскую публику свежим взглядом на моду, но это не приносило ему финансового прорыва, и в начале 90-х Джон оставил Лондон, чтобы отправиться в Париж. Как и положено любому гению, Джон Гальяно приехал покорять мир высокой моды без единого гроша в кармане. Он спал на полу у одного из сокурсников колледжа и работал на паре квадратных метров его фабрики. Пытаясь найти средства к существованию, Гальяно занимался дизайном и всячески пытался найти спонсора для создания новой коллекции. Момент икс для модельера наступил в марте 1994, когда он познакомился с Анной Винтур, американским редактором Vogue и покровителем многих молодых дизайнеров. Именно она помогла Джону Гальяно найти работу и создать свою первую парижскую коллекцию «Падшие ангелы».

«Fallen Angels» 1986

Его постоянные инновации и уникальная способность обыгрывать исторические события дали ему огромное преимущество — с Джоном Гальяно было очень трудно конкурировать. Каждая, созданная им коллекция, становилась огромным шагом вперед. Он действительно творил моду. Деятельность Гальяно увенчалась успехом уже в 1995 году — он был приглашен на место креативного директора Givenchy. Поклонники старинного гламурного Дома были повергнуты в шок — здесь одевалась мировая икона стиля Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и даже Грейс Келли, — что сможет предложить им молодой экстравагантный дизайнер? Однако, и здесь Джону Гальяно сопутствовала удача — его работы настолько восхитили публику, что проработав всего один сезон в Доме Юбера де Живанши, он был приглашен на должность креативного директора в Dior.

Коллекция Джона Гальяно для Givenchy, 1996

Эпатажный Гальяно должен был возродить ставший консервативным и скучным New Look, подобно Лагерфельду, который вдохнул свежий воздух в маленькое черное платье. Первая коллекция для модного Дома Christian Dior – стала настоящей сенсацией в мире моды. Она была посвящена 50-летию Dior и называлась «Африканки». В ней Гальяно смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами.

«Африканки». Коллекция Джона Гальяно для Диор, 1997 год

В своей первой коллекции 1947 года Кристиан Диор создал образ New Look, а Джон Гальяно спустя 50 лет, в 1997 году, вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена.
Диор в свое время бросил вызов изголодавшемуся по экстравагантности послевоенному Парижу, Гальяно же своими театрализованными шоу дал пощечину минимализму 90-х.

Диор создал жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию, Гальяно же начал свой путь с жилета. New Look обожали и ненавидели, он расколол Париж на два лагеря, что сделало его знаменитым в одночасье. Похожая судьба была и у Гальяно. Неудивительно, что один гений пришел на смену другому спустя полвека.

Фото из книги John Galliano: Unseen

Гальяно создал некоторые из самых известных коллекций, в том числе «Napoleon and Josephine» 1992 года под вдохновением от их истории любви, «Princess Lucretia» 1993 года, посвященную русской принцессе, и «Blanche Dubois» в октябре 2008 года, вдохновленную фильмом 1951 года «Трамвай «Желание».

«Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость… Наши жакеты выполнены в традиционном для Dior духе, они отлично сидят, но они созданы для женщины, которая может в одну секунду сорваться и полететь на обед в Нью-Йорк», – сказал Джон Гальяно о своей коллекции.

Ему удалось возродить стиль Dior, удалось сделать его современным и актуальным.

Методы работы Джона Гальяно уникальны. Каждая его коллекция – это история, у которой есть своя героиня (Лукреция Борджиа, Луиза Брукс, Скарлетт О’Хара). Дизайнер любил экспериментировать и вдохновлялся самыми прекрасными представительницами эпохи – настоящими иконами стиля, безвозвратно ушедшими в историю.

«Женщина от Dior – это настоящая парижанка, чей образ постепенно начинает уходить в прошлое. Мне захотелось возродить его, не дать ему погаснуть, ведь это стиль, а стиль – это вечность. Я хотел дать миру именно то, что удалось возродить Диору, – моду. Мы используем новые ткани и красители, но безупречный крой – это по-прежнему визитная карточка Christian Dior». Джон Гальяно

Таня Дягилева на показе John Galliano | Fall Winter 2009/2010

Кроме работы, связанной с Christian Dior, Гальяно вел свой собственный бренд. Он полностью разделил работу над брендами Christian Dior и John Galliano. В этом заключалась еще одна уникальная особенность маэстро моды. Вся работа над Christian Dior велась в Париже и заключалась в изучении архивов, оставленных великим маэстро.

«Работа с Dior – это работа со временем, с историей, к которой нужно относиться очень бережно», – сказал как-то дизайнер.
Героиня Диора – это аристократка эпохи декаданса, которая жеманно передвигается во времени, так же легко, как переезжает из одной оперы в другую.

Дита Фон Тиз в платье Christian Dior от Джона Гальяно

Марка «John Galliano» – это Нью-Йорк с его небоскребами, быстрым ритмом жизни и ночными клубами. Гальяно вдохновляли и простой поход по клубам с друзьями, и Музей Виктории и Альберта в Англии, куда еще студентом он любил приходить и изучать зарисовки великого модельера прошлого Мадлен Вийоне.

Работа с собственным брендом «John Galliano» была для дизайнера чистым творчеством, где не существовало никаких рамок и ограничений. Его показы были похожи на представления Cirque du Soleil. Разрушенный театр, парижская крыша или ботанический сад, где обитают, помимо моделей, танцоры фламенко, клоуны, акробаты, канатоходцы и прочие персонажи запредельного мира грез Джона Гальяно…

Коллекция для Дома «John Galliano» 2007

Его муза – женщина с темной историей, с надрывом, женщина, которая живет в сумерках города. Ее место обитания – автостоянка или захудалое кабаре, она любит бары и, как кошка, бродит по ночам. Вот такие две стороны живут в одном гении, но невозможно долго играть и черного, и белого лебедя, что-то одно все равно одержит верх.

В октябре 2010 года Гальяно оказался в баре La Perle в парижском квартале Марэ, где оскорбил на почве расизма 47-летнюю посетительницу — арабку Фатиху Уммеддур за то, что ее спутником был еврей. В марте 2011 года в том же баре La Perle он оскорбил 35-летнюю Джеральдин Блох, отметив ее «отвратительные брови, дешевые туфли, непотребные бедра» и назвав Блох «грязной рожей», а ее друга, 41-летнего Филиппа Вирджитти, «грязным сосунком» и «нелегальным иммигрантом». Разразился огромный скандал, и британский таблоид The Sun на своем сайте поместил видеозапись, сделанную в баре La Perle одним из посетителей. В этой записи Гальяно желает смерти всем евреям и признается в любви к Гитлеру. За это красноречие Гальяно из Christian Dior уволили, а директор этого Дома моды Сидни Толедано заявил, что слова их бывшего дизайнера «полностью противоречат ценностям, которые много лет отстаивает Christian Dior». Джеральдин Блох и другие оскорбленные Джоном Гальяно обратились в суд. В свое оправдание Гальяно сказал, что в последнем случае пил шампанское и глотал таблетки валиума, «как конфетки», что, возможно, и спровоцировало его на грубость. 24 февраля 2011 года Джон Гальяно был задержан полицией по обвинению в антисемитских высказываниях. В июне 2011 года его признали виновным в публичных оскорблениях по мотивам расо­вой, социальной и религиозной принадлежности. Адвокаты потерпевших оказались на удивление миролюбивыми, и один из них назвал Джона Гальяно «больным человеком» с испорченной репутацией и разрушенной карьерой, заключив, что «это и есть его настоящее наказание». Судья оштрафовал Гальяно на 6 тыс. евро и обязал возместить судебные расходы группам правозащитников, которые довели дело до суда. В августе 2012 года Джона Гальяно лишили высшей государственной награды Франции — ордена Почетного легиона, врученного ему три года назад президентом Николя Саркози. Многие в модной индустрии осудили дизайнера, но некоторые встали на его защиту. Люди, которые работали с Джоном Гальяно заявляли о том, что знают его как открытого и доброго человека, и никто не мог объяснить, что за демон в него вселился в тот злополучный вечер.

История моды знала немало дизайнеров, которые боролись с вредными привычками: Ив Сен Лоран, Марк Джейкобс, Кельвин Кляйн, Александр Маккуин и многие другие. Мнения касаемо его поведения могут быть разными, но о гении Гальяно лучше всего говорят именно его творения, а в своих показах Джон из года в год демонстрировал невероятные и неповторимые дизайнерские идеи.

«В том, что делает Гальяно есть всё: экстаз, эксцентрика, эксцесс, экзальтация…» — сказал как-то Бернар Арно, президент LVMN и с этим трудно поспорить.

В январе 2013 года дизайнер Оскар де ла Рента пригласил Гальяно в свой Дом моды и предложил студию для работы. Хотя Гальяно был на временной работе, коллекция с его руки все же вышла, и была представлена на модном показе.

Коллекция Oscar de la Renta в сотрудничестве с John Galliano

С 6 октября 2014 знаменитый дизайнер начал работать во французском Доме моды Maison Martin Margiela, где продолжает трудиться по сей день.

Джон Гальяно для Maison Margiela

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*