admin / 29.11.2019

Художник по костюмам

13 фильмов, получивших «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов»

Третий, завершающий обзор о костюмах в кино (, ). В этой публикации я хочу рассказать о нескольких фильмах, получившие премию «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов». Как известно, американская кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году, а номинация «Лучший дизайн костюмов» вручается с 1949 года.

Фильм «Место под солнцем», «Оскар» 1952 года.

Художник по костюмам: Эдит Хэд.

Образы для юной Элизабет Тейлор ( на момент съемок ей было 19 лет) придумала Эдит Хэд (Edith Head) — легенда Голливуда (8 «Оскаров» и 35 номинаций). Перед художником была поставлена задача сделать героиню Тейлор не реальной девушкой, а «красоткой с обложки» о которой мечтает каждый мужчина. Эдит Хэд великолепно справилась с этой задачей. Знаменитое белое с пышной юбкой в пол платье без лямок, лиф которого декорирован искусственными цветками, стало идеалом выпускного наряда на многие десятилетия вперед. Дружба Эдит Хэд и Элизабет Тейлор продолжилась и после выхода картины .

«Сабрина», «Оскар» 1955 года.
Художник: Эдит Хэд и Юбер Живанши.

Над костюмами для этого фильма работали два художника Живанши и Эдит Хэд. Одри Хепберн (Сабрина) ездила в Париж в ателье тогда еще не известного модельера Юбера Живанши, чтобы выбрать наряды для своей героини. Великолепное белое платье-бюстье с пышной юбкой в пол украшенное вышивкой, стало очень популярным. Силуэт платья остается актуальный о сегодня, особенно в свадебной моде. Имени Живанши не было в титрах фильма, поэтому «Оскар» за дизайн костюмов получила Эдит Хэд.

«В джазе только девушки»,»Оскар» 1960 года.

Художник по костюмам: Орри-Келли.

Специально для Мэрилин Монро (Душечка) модельер Орри-Келли придумал так называемые «голые платья», из-за которых вокруг фильма, разгорелся скандал. В некоторых странах фильм был запрещен за аморальность, якобы на актрисе под платьем не было нижнего белья. Создатели картины, для того, чтобы подогреть интерес публики не стали разубеждать широкие массы в обратном. Хотя все «голые платья» имели специальные вставки, заменяющие нижнее белье. Для идеальной посадки по фигуре героини, платья подгонялись, подшивались прямо на съемочной площадке.

«Ромео и Джульетта»,»Оскар» 1969 года.

Художник по костюмам: Данило Донати.

Костюмы по эскизам Данило Донати были изготовлены во Флоренции. И они в точности повторяют одежду эпохи Возрождения. Платья Джульетты сложны как в технологии пошива, так и в носке, вес некоторых из низ достигал 40 килограмм.Все наряды сшиты из тяжелых тканей:бархата, парчи, украшены массивными галунами. Одно из самых сложных в изготовлении погребальное платье Джульетты, сшитое из золотисто-коричневой облегченной парчи, расшитое жемчугом,на голове чепчик,так же расшитый жемчужинами. Два враждующих клана одеты в «свои» цвета,в одежде Капулетти использованы теплые цвета – красный и оранжевый, а Монтекки выделены холодным голубым цветом и темным коричневым.

«Мулен Руж!», «Оскар» 2002 года.

Художник по костюмам: Кэтрин Мартин (Catherine Martin)
Для фильма было сшито огромное количество костюмов — около 300, над созданием 80 костюмеров. Наряды главной героини Сатин (Николь Кидман) — шедевры портновского искусства.Украшения для героини Кидман создавал ювелир Стефано Кантури. Четыре месяца было потрачено на изготовление колье «Сатин» (одно из самых дорогих ювелирных украшений киноиндустрии на момент выхода фильма).Изделие включает 1308 бриллиантов, общий вес — 137 карат, стоимость этого колье 1 миллион долларов.

«Чикаго»,»Оскар» 2003 года.
Художник по костюмам: Коллин Этвуд.

Художнику по костюмам Колин Этвуд удалось воссоздать натуральную картинку моды Чикаго 1920-х годов: платья с бахромой, аутентичная обувь – туфли на невысоких каблуках с перемычками, манто, шляпки, стрижки «каре», «гарсон», укладка «волна» и, конечно же,длинная нить жемчуга.

«Властелин колец: Возвращение короля»,»Оскар» 2004 года.

Художник по костюмам: Найла Диксон и Ричард Тейлор

Для последней части трилогии было изготовлено около 19 тысяч костюмов. Создание образов шло от иллюстраций Алана Ли и Джона Хоука к книге Толкина. Всего было изготовлено примерно 19 тысяч костюмов.

Для создания эльфийских костюмов использовалась искусственно состаренная парча. Для повседневной использовалась ткань зелено-коричневой палитры,в декоре были использованы растительные элементы.

Для Арвен( Лив Тайлер) был создан огромный гардероб. Наряды королевы царственны и ирреальны. Для их изготовления использовались бархат и парча. Цветовые решения гардероба тревожные – оттенки серого, лилового, темно-бордовый. В светлом платье (белый — символ возрождения к новой жизни) героиня появляется на коронации Арагорна.

«Авиатор», «Оскар» 2005 года.
Художник по костюмам: Сэнди Пауэлл.

Бюджет картины был огромный — 100 миллионов долларов, из них на костюмы было потрачено более 2 миллионов.

Так как фильм-биографический, перед художником по костюмам стояла задача одеть героев с соблюдением исторической правды. Наряд секс-символа Голливуда 1930-х годов — Джин Харлоу (Гвен Стафани) был срисован с архивных снимков звезды.

Кэтрин Хепберн(Кейт Бланшетт) — эксцентричная актриса, любила эпатировать публику в том числе и своими нарядами, часто дива выходила в свет в мужских костюмах. Образы Кейт Бланшетт максимально отражают реальный гардероб Кэтрин Хепберн. Доминирующие цвета платьев — розовый и персиковый.

Образ женственной Авы Гарднер (Кейт Бекинсейл) решен в отстраненных, холодных оттенках: зеленый, бордовый. Она выглядит как недосягаемое божество, идеал.

«Мария-Антуанетта», «Оскар»2007

Художник по костюмам: Милена Канонеро.

Художник по костюмам Милена Канонеро не старалась детально передать костюм эпохи рококо. Однако, мы видим, что платье-панье, силуэт «рюмка», корсеты, фантастические шляпки, выбеленные лица, припудренные прически, локоны, украшенные цветами, обилие кружев, лент, веера, муфты, перчатки, табакерки– все это это отражение игривого, ветреного стиля рококо. Цвет костюмов тоже играет не последнюю роль – розовый, белый в начале фильма и темный мрачный в конце.

«Елизавета: Золотой век» «Оскар»,2008.

Художник по костюмам: Александра Бирн

У королевы Елизаветы был огромнейший гардероб, как известно, она никогда не надевала одно и тоже платье дважды.

Художник Александра Бирн для создания костюмов взяла стиль испанского дизайнера Balenciaga.

Каждая сцена фильма выглядит как картина. Каждое платье является шедевром портновского мастерства.Все наряды королевы расшиты драгоценными камнями, украшены кружевом, вышиты шелковыми, золотыми нитями. Все эта роскошь призвана продемонстрировать королевскую власть и силу.

«Молодая Виктория»,»Оскар» 2010 года.

Художник по костюмам: Сэнди Пауэлл.

За основу в работе над костюмами взяты настоящие платья 19 века, хранящиеся в британской музейной коллекции. Ранняя Викторианская эпоха (1837−1860 гг.) — в моде преобладают светлые оттенки, корсет, пышная юбка, рукава-буффы. Конец Викторианской эпохи в моду входят платья с турнюром, создающим объем сзади. Для королевы Виктории (Эмили Блант) был создан гардероб из 15 платьев разных цветов и кроя. Все наряды — роскошны и изящны, и полностью повторяют оригиналы платьев.

Алиса в Стране чудес, «Оскар» 2011.

Художник по костюмам: Колин Этвуд.

Колин Этвуд взяла за основу описания платьев у Льюиса Кэрролла, добавив в них экстравагантности. Голубое платье Алисы (Миа Васиковска) Этвуд лишила привычного передника и разместила на подоле животных и птиц. Поскольку по сюжету Алиса то вырастает, то уменьшается костюмерами было сшито несколько версий одного наряда, от огромных до крошечных.

Шляпника сыграл Джонни Депп, который активно участвовал в придумывании образа. Так Депп придумал, что костюм его персонажа должен менять цвет в зависимости от настроения Шляпника. Выбеленное лицо и рыжие волосы, тоже придумка актера.Деталями образа стали рабочие инструменты портного — наперсток и подушечка с булавками.

Костюм Красной королевы червей (Хелена Бонэм – Картер) отражает карточную символику и цветовую гамму – красный, черный, золотой,белый. Чтобы подчеркнуть нарочитость, дурной вкус Красной королевы, ее образ специально перегружен различными деталями – сердечками, полосочками…Даже на подошве туфель-сердечки

Белая королева (Энн Хэтуэй) — тонкая и хрупкая, искрящаяся и сияющая. Её роскошное платье многослойно, украшено снежинками, фольгой, дополнено сверкающей россыпью украшений. Все это для того, чтобы пустить пыль в глаза…

«Анна Каренина»,»Оскар» 2013 года.
Художник по костюмам: Жаклин Дюрран.

Главной задачей Жаклин Дюрран было не реконструировать исторические костюмы конца 19 века, а передать через них характер и эмоции Анны Карениной (Кира Найтли).

Платья Анны – это реплики моды 19 века. Это и кринолин, и узкая талия, затянутая корсетом, и декольте. Цвета платьев играют главную роль в отражении душевного состояния героини.На балу, где Анна знакомится с Вронским, мы видим актрису в роскошном черном платье, что соответствует классической версии Льва Толстого. Черный — цвет, надвигающейся на женщину трагедии.Затем цвета платьев меняются от красных,бордовых(страсть, любовь), серых(отчаяние), белых (беззащитность) и до трагического финального — черного.

Драгоценности для Анны предоставлены Домом Chanel.

Дизайнер и стилист Патрисия Филд (Patricia Field)

Рыжая (вплоть до огненно-красных оттенков) и яркая (не только в одежде, но и по жизни), несмотря на свой уже далеко не юный возраст, обладающая, по словам сталкивающихся с ней людей, оригинальным чувством юмора, заядлая курильщица Патрисия Филд – женщина, без которой уже нельзя представить Манхэттен, да и Нью-Йорк в целом. Ведь именно она создала стиль Нью-Йорка, тот образ жителей этого самого снимаемого в мире города, который телезрители во многих и многих других городах и странах впитывают через череду одних из самых известных и популярных сериалов и фильмов о Нью-Йорке, в которых рассказывается о его сильных, мужественных и всегда ярких обитательницах. Ведь именно она, Патрисия Филд, и никто иной была художником по костюмам в таких фильмах и сериалах, как «Секс в большом городе», «Грязные мокрые деньги», «Дьявол носит Prada», «Дурнушка Бетти», «Шопоголик» и многих других.

«Секс в большом городе». Посмотрите на эти запоминающиеся наряды четырёх неразлучных подруг — героинь фильма. Это всё её рук дело – Патрисии Филд, наряды, меняющиеся от серии к серии, но никогда не повторяющиеся. Именно за костюмы к сериалу «Секс в большом городе» Патрисия Филд была пять раз номинирована на «Эмми» и в 2002 году одержала победу, получив заветную премию. Свою же первую премию «Эмми» Патрисия Филд получила в далёком 1990-ом году за костюмы к музыкальной программе «Рок-сказки Матушки Гусыни». А вот заниматься костюмами к сериалу, а затем и фильмам «Секс в большом городе» Патрисия Филд начала благодаря своей подруге Саре Джессике Паркер (именно она порекомендовала Патрисию на должность художника по костюмам сериала). Познакомились же Патрисия и Сара в 1995-ом году на съёмках комедийного фильма «Рапсодия Майами». Сара Джессика Паркер была восхищена нарядами Патрисии Филд и до сих пор является не только её подругой, но и постоянной клиенткой. Напомним, что в «Сексе в большом городе» Сара Джессика Паркер сыграла главную роль – роль журналистки и модницы Кэрри Брэдшоу.

Платья Патрисии Филд

«Дьявол носит Prada» — ещё один знаковый проект для Патрисии Филд, фильм, прославившийся на весь мир и, самое главное, это ведь был не просто фильм, это был фильм о мире моды, а значит, художнику по костюмам следовало стараться вдвойне. Что ж, Патрисия старалась втройне, создав великолепные образы для каждого из героев фильма. За костюмы к фильму «Дьявол носит Prada» Патрисия Филд была номинирована на «Оскар».

А начинала она свою столь успешную карьеру в далёком 1966 году, открыв небольшой магазинчик винтажной одежды в богемном районе Нью-Йорка Гринвич-Виллидж. Затем Патрисия откроет ещё несколько собственных магазинов – на 6-ой авеню и в Сохо. А славу ей принесут леггинсы. Считается, что именно Патрисии Филд принадлежит авторство современных женских леггинсов, которые были придуманы ей ещё в 1970-е годы.

Родилась Патрисия Филд в феврале 1941 года на северо-западе Квинса. Её родители приехали в Нью-Йорк из Греции. У Патрисии Филд – армянские и греческие корни.


Сегодня она известный дизайнер и стилист, среди клиентов которого есть не только знаменитости, но и представители высших слоёв нью-йоркского общества. Что касается личной жизни, то Патрисия Филд не скрывает своей нетрадиционной ориентации и на протяжении многих лет встречается со своей коллегой – дизайнером Ребеккой Вайнберг.

Образы четырех роскошных женщин, неувядающих нью-йоркских тусовщиц и любительниц мужского внимания часто ассоциируются у зрителя именно с экстравагантными нарядами, которым в сериале отведена особая роль. Кто же стоит за кулисами такого громкого «модного» успеха?

Блестящий американский дизайнер, владелица собственного бутика в Нью-Йорке, стилист и художник по костюмам Патриция Филд во всем мире более всего знаменита именно как специалист по модным нарядам «Секса в большом городе».

Но помимо формирования гардероба для Кэрри Брэдшоу и ее знаменитых подруг по нашумевшему сериалу, на счету Патриции числится много прочих модных подвигов. Прежде всего, именно она является изобретателем такой детали гардероба, как леггинсы. Примерно в том виде, в котором мы знаем их сейчас, она представила их женской публике в конце 70-х начале 80-х годов. Конечно, и до этого история моды была знакома со штанами, похожими на леггинсы — они использовались, например, как часть военной формы национальных армий в разных странах. Но именно Патриция осмелилась презентовать леггинсы как модную деталь стиля современных женщин. С тех пор они претерпели множество изменений: например, по части материала, из которых они изготовляются, разнообразия оттенков и длины. Но любая современная модница, которая не может представить свой гардероб без пары этих плотно облегающих штанишек, обязана этим именно Патриции.

Так что многим стильным женщинам из Нью-Йорка Патриция была хорошо известна и до начала своей дизайнерской карьеры на телевидении и в кино, а ее бутик всегда пользовался немалой популярностью.

Говоря о кино и телевидении, невозможно не заметить, что не только знаменитые подруги из «Секса в большом городе» удостоились чести быть одетыми Патрицией. Она разработала эффектные наряды для главных героинь в не менее громких киноработах, таких как «Дьявол носит Прада», «Дурнушка», «Шопоголик», «Рапсодия Майами» (кстати, именно на съемках этого фильма Патриция познакомилась со своей будущей музой — Сарой Джессикой Паркер, которая позже и выбрала ее кандидатуру для создания костюмов «Секса в большом городе»).

Хотя Патриция имеет греко-армянское происхождение (ее отец — армянин, мать — гречанка), она родилась в Нью-Йорке и долгое время жила на Манхэттене. Возможно, именно этот факт повлиял на то, что она, так чутко почувствовавшая дух нью-йоркской жизни, стала в нем законодательницей моды.

Родители Патриции занимались бизнесом, поэтому в детстве она хорошо знала, что такое работа, нередко заменяя отсутствующих сотрудников в сети химчисток, принадлежавших ее матери. Получив высшее образование, она приняла решение, что обычная работа не для нее, и поэтому захотела иметь свой собственный бизнес.

Так в возрасте 24 лет она открыла свой бутик, и с тех пор ей удалось развить свою линию настолько, что многие детали коллекции довольно успешно экспортируются в другие страны: Францию, Великобританию, Корею, Китай, Японию. Кроме того, бренд Patricia Field имеет свой интернет-магазин, где любой желающий может заказать себе мужскую и женскую одежду этой марки, косметические средства, а также различные аксессуары, в том числе в стиле Кэрри Брэдшоу.

За участие в качестве дизайнера сериала «Секс в большом городе» (и позже двух полнометражных одноименных фильмов) Патриция Филд пять раз номинировалась на премию «Эмми» и один раз ее получила, а за фильм «Дьявол носит Prada» даже номинировалась на «Оскар».

По словам самой Патриции, создавая знаменитые наряды для «Секса в большом городе», она и не ожидала такого колоссального успеха, не стремилась сделать каждый из костюмов хитом. Она просто старалась делать свою работу внимательно и продумывать до мелочей каждую деталь.

Таким образом каждая из четырех героинь сериала имеет свой собственный особый стиль, соответствующий ее социальному статусу и характеру, а потому выглядит в нем органично и естественно. Таким образом, выдержанному стилю директору галереи Шарлотт присущ классический шик, строгие и деловые костюмы и платья как нельзя лучше подходят юристу Миранде, владелица пиар-агентства Саманта предпочитает элегантные, но вместе с тем дерзкие наряды, а взбалмошная и непредсказуемая журналистка Кэрри Брэдшоу, само собой, и в одежде предпочитает неординарные сочетания и решения. Какие только эксперименты не переживает внешний вид Кэрри на протяжении сериала!

Ее стиль видоизменяется от яркого бохо-шик и безумной эклектики до роскошного и элегантного не один раз, не говоря уже о прическах. Словом, во время работы на проекте «Секс в большом городе» времени у Патриции не оставалось ни на что, ведь помимо четверых главных героинь в сериале было еще множество персонажей. Чего только стоит вереница бесконечных бойфрендов главных героинь, которые сменяют друг друга из серии в серию, ведь каждого из них нужно было одеть в соответствии с мельчайшими подробностями его истории. Работа с главными героинями зачастую строилась так: каждой давалось в среднем по пять костюмов, из которых она могла выбрать себе один под настроение для конкретного эпизода.

Кстати, сама Патриция признается, что выделить какую-то одну из главных героинь, с кем ей понравилось работать больше всего, она не может, но вот среди бойфрендов Кэрри у нее есть «любимчик» — и это, конечно, мужчина мечты.

Патриция рассказывает, что настолько «срослась» с сериалом и его героями, что не только одолжила для съемок некоторые вещи из собственного бутика, но даже и свои личные! Например, знаменитый именной медальон Carrie присутствовал среди ассортимента ее бутика, а свой личный белый круглый чемодан она с радостью одолжила героине Кэрри для поездки в путешествие, которое предполагалось по сюжету фильма.

Примерно такой же была история и с «Дьявол носит Prada»: Патриция буквально влюбилась в персонаж Мэрил Стрип, и им вместе сообща пришлось «одевать» строгую бизнес-леди, продумывая до мелочей не только ее гардероб, но и прическу. Причем не обошлось и без небольших разногласий: например, Мэрил Стрип настаивала на цвете волос, который в конечном итоге зрители и увидели в фильме, Патриция хотела сделать его более платиновым, а продюсеру не нравились оба варианта и он решительно пытался навязать свое видение цвета прически.

Связывает ли что-нибудь Патрицию с Грецией, откуда родом ее мать? Да, она очень любит Грецию, особенно Афины, часто там бывает, а также неплохо говорит по-гречески. «Обожаю греческую кухню и считаю, что у нее есть великое будущее на американском рынке. Греческая кухня — очень вкусная и относительно здоровая», — утверждает Патриция. Также в бренде Патриции Филд присутствует целая линия греческих средств красоты — продуктов по уходу за кожей лица и тела и волосами, которыми Патриция пользуется и сама. По словам Патриции, шампуни этой линии широко используются в принадлежащем ей теперь салоне красоты и очень нравятся клиентам, поэтому она даже раздумывает о более масштабном внедрении греческой косметики на американский рынок. Также она представила свою линию одежды на афинской неделе высокой моды, чем тоже очень горда: «Мне пришлось нелегко, я ведь не создаю новые коллекции каждый сезон, как остальные дизайнеры, а обычно просто делаю свои изделия прямо у себя в бутике, поэтому мне нужно было довольно долго и усиленно готовиться, но все прошло отлично, и публике вроде бы все понравилось».

Патриция относится к тому типу дизайнеров, глядя на которых можно безошибочно определить род их деятельности. Модные критики нередко упрекают ее в различных модных смертных грехах: одевается неподобающе своему возрасту и чересчур открыто, красится слишком ярко, предпочитает чрезвычайно безумный красный цвет волос. Но разве Патриции есть до этого дело?

«Нужно уметь выражать себя через свой стиль, ведь это — искусство коммуникации с миром. Все, что ты хочешь сказать миру, должно быть понятно по тому, как ты выглядишь», — заявляет она. Патриция уверена, что человек не должен искать в модных журналах, что ему надеть, он должен чувствовать это самостоятельно и одеваться в соответствии с тем, что нравится и подходит именно ему. Таким образом, то, что Патриция — личность незаурядная, мы можем прочесть, глядя на ее гардероб. Любимый цвет Патриции — зеленый, в нем она чувствует себя комфортно, а ярко-красный цвет волос предпочитает потому, что он, по ее мнению, как нельзя лучше сочетается с довольно редким оливковым оттенком ее кожи. В повседневной жизни Патриция предпочитает джинсы и простую обувь на плоской подошве, зимой — угги, летом — шлепки-гавайки. Также дизайнер без ума от анималистических и камуфляжных принтов — их она любит не только в одежде и аксессуарах, но и в интерьере своей манхэттенской квартиры, в которую она любит приглашать друзей и устраивать грандиозные вечеринки.

Кстати, домашние вечеринки с друзьями — один из любимых видов отдыха, который Патриция предпочитает. Больше чем их, она любит только купание в океане на пляже Майами-Бич, где она может по-настоящему расслабиться, перезарядиться и набраться новых сил.

Несмотря на свой далеко уже не юный возраст, в музыке Патриция остается достаточно современной, отдавая предпочтение молодым и популярным диджеям, также любит Джей-Зи и Алишу Киз.

Своим примером Патриция Филд демонстрирует публике не только умение никогда не стареть душой и всегда быть в тренде, но и способность любить жизнь и наслаждаться каждым ее моментом. «Ты живешь всего один раз, поэтому наслаждайся собой, пока жив», — говорит Патриция. Своим кумиром Патриция называет Клеопатру, восхищаясь способностью ее образа оставаться актуальным более 2 000 лет.

Дизайнер уверена, что в жизни главное — найти свое место и то, чем ты хочешь заниматься. По ее мнению, в выборе дела жизни вопрос надо ставить не так: «Чем бы мне заняться, что я должен делать?» Нужно спросить себя: «Что у меня получается лучше всего? В чем я хорош и что мне нравится?», — только тогда, по мнению Патриции, вас ждет успех.

«Мой бренд — это не только про шоппинг, это про стиль жизни!» — заявляет Патриция. Какой же стиль жизни она пропагандирует? И вот что она имеет в виду: «Жизнь — это удовольствие, веселье, любовь и путь к новым достижениям!»

Костюм — не просто визуальная составляющая художественного фильма. Часто он помогает придать картине большую достоверность, раскрыть характер героя, понять задумку режиссера или даже предсказать развитие сюжета. Тем не менее категория «Лучший дизайн костюмов» на премии «Оскар» привлекает гораздо меньше внимания, чем награды за актерскую игру, режиссуру или сценарий. В ожидании киноцеремонии мы попросили российских художников-постановщиков и художников по костюмам объяснить важность этих профессий через призму фильмов-номинантов. Один из них — «Маленькие женщины» Греты Гервиг — уже получил приз Британской академии за наряды, разработанные Жаклин Дюрран.

Анна Баштовая,
художник по костюмам, историк кинокостюма,
автор Telegram-канала «Кинокостюм для чайников»

Тарантино не раз высказывал мнение, что признак любого хорошего фильма — это молниеносное желание одеться как персонаж, и всегда собственными работами подкреплял этот тезис. Костюмы из его картин уходят в народ и оседают на костюмированных вечеринках, при этом ни один его фильм в категорию «Лучший дизайн костюмов» до этого года не попадал. «Ни один из моих художников по костюмам не был номинирован на «Оскар» за мои фильмы, потому что я не снимаю исторические картины с бальными сценами. Но у меня есть кое-что другое — хэллоуинские вечеринки. В течение многих лет я хожу на хэллоуинские вечеринки и встречаю блондинку в желтом спортивном костюме. Честно говоря, я думаю, что это и есть величайшая награда», — говорил режиссер.

1 из 5 Кадры из фильма «Однажды в… Голливуде» © Andrew Cooper — 2018 CTMG, Inc. All Rights Reserved. / IMDb © Andrew Cooper — 2018 — Sony Pictures Entertainment / IMDb © Andrew Cooper — 2018 — Sony Pictures Entertainment / IMDb © IMDb © IMDb

Хочу присоединиться к Тарантино и сказать, что в этом сезоне его картина действительно достойна быть отмечена в том числе и за костюмы. Достойна этого и художник по костюмам «Однажды в… Голливуде» Арианна Филлипс, для которой это третья номинация на «Оскар» (предыдущие две — за работу над фильмами «Переступить черту» и «МЫ. Верим в любовь», к сожалению, не увенчались победой). Лично у меня большое уважение вызывает не только то, как Филлипс прорабатывала костюмы (пересмотрела тонну фильмов 60–70-х годов, много беседовала с сестрой Шэрон Тейт, нашла реальную пряжку от ремня Ассоциации каскадеров), но и то, как она пришла на первую встречу-собеседование с Тарантино. Как смеясь рассказывала сама художница, она принесла с собой волшебную коробку, в которой были два альбома-мудборда с фотографиями и коллажами, пара винтажных солнечных очков, CD-диски с олдскульной музыкой и гавайская рубашка для Тарантино. Режиссер был настолько покорен, что тут же предложил Филлипс работу. Уже за такую находчивость и любовь к своему делу «Оскар» можно дать именно ей.

Светлана Тегин,
дизайнер, художник по костюмам фильма «Вертинский»

После просмотров всех фильмов-номинантов на «Оскар» у меня возник вопрос, как при колоссальной разнице бюджетов художникам по костюмам удается сделать одинаково качественный визуальный ряд.

«Кролик Джоджо» ($14 млн) создает впечатление, что чем меньше бюджет, тем эффектнее костюмы. Режиссер берет одну звездную актрису и делает ставку на ее внешний вид. Скарлетт Йоханссон в этом фильме одевается, словно она клиентка Эльзы Скиапарелли: веселая, прогрессивная, смелая, в брючных костюмах, стильных туфельках, шляпках с перьями и, конечно, с красной помадой. Можно позавидовать небольшому и яркому гардеробу героини, но не ее участи. Костюмы в этом случае только подчеркивают диссонанс, усиливают ощущение ужаса от происходящего.

Сравнительно большой бюджет «Ирландца» ($159 млн) уходит на состаривание и омоложение актеров (в фильме показаны разные этапы жизни персонажей, с 1950-х до 2000-х годов. — «РБК Стиль»). Задача костюмов здесь — точно передать стиль той или иной эпохи, с чем Сэнди Пауэлл и Кристофер Питерсон справляются безупречно. Кожаные куртки, фланелевые рубашки, коричневые лоферы и красная меховая шапка — все продумано до мелочей, но при этом не мешает наблюдать за неспешным развитием сюжета.

Первое, что бросается в глаза при просмотре фильма «Маленькие женщины» ($40 млн), — хаотичность в интерьерах и костюмах четырех главных героинь. Этот прием Жаклин Дюрран использует, чтобы подчеркнуть эмоциональную и творческую атмосферу, которая царит в семье Марч и выделяет ее на фоне строгой и серой Новой Англии времен Гражданской войны. Все костюмы построены на принципе многослойности, как бы случайном сочетании частей и деталей, а также цветовой гамме, подобранной с учетом характера каждой героини (лавандовая — для Бет, серо-зеленая — для Мег, розово-голубая — для Эмми и темные бордово-серые тона — для Джо). Нарочитая небрежность костюмов этого фильма отличается от рафинированности внешнего вида «Анны Карениной», которая уже принесла Дюрран заветный «Оскар» в 2013 году. Это демонстрирует нам умение художницы справляться с задачей, поставленной режиссером.

Не скрою, что Ариана Филлипс, создавшая костюмы для «Однажды в…Голливуде» ($90 млн), — мой фаворит в этой гонке за «Оскаром». Все вещи органично смотрятся на актерах, отлично передают настроение и характеры героев, вскрывают целые пласты модных течений конца 60-х. Так, бархатный костюм с жабо Романа Полански отсылает нас не только к стилю самого режиссера, но и к образам солистов популярной в то время группы Aphrodite’s Child. Белая юбка, черная водолазка и go-go boots его жены Шэрон Тейт будто бы сошли со страниц французских журналов. А костюмы Рика Далтона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, меняются на протяжении всего фильма: в начале они выглядят строго, а после поездки героя в Италию становятся более наглыми и по-европейски модными.

1 из 5 Кадры из фильма «Джокер» © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb

Если говорить о лучшем актере этого года, то для меня это Хоакин Феникс, фильм «Джокер» ($55 млн). Его герой — аутсайдер, психически неуравновешенный и склонный к депрессиям, что подчеркивается старомодными костюмами из полиэстера, «бабушкиными» кардиганами, взъерошенной прической. Отдельного внимания заслуживает клоунский образ Джокера. Сначала он аутентично маскарадный (с клетчатым пиджаком, безразмерными ботинками, миниатюрной шляпкой и брюками в заплатках) и демонстрирует, насколько сложно персонажу влиться в обычную жизнь. После совершения им серии убийств костюм становится минималистичным, строгим и классическим, будто позволяя ему наконец вписаться в толпу, инфицировать всех «вирусом Джокера». От этой трансформации героя, которая стала заслугой Хоакина Феникса, но не была бы настолько убедительной без работы художников по костюмам, весь фильм невозможно оторвать глаз.

Надежда Васильева,
художник по костюмам фильмов «Брат», «Матильда», «Груз 200», «Салют-7», лауреат премии «Ника»

Для меня важны детали в костюмах — шляпа, ботинки, воротники рубашек. Туфли — это вообще отдельный элемент, создающий образ. Доказать нашим продюсерам, что правильная обувь необходима всем героям, равносильно бою Александра Невского. «А ноги не в кадре» — обычно слышишь ответ на отстаивание своих туфельных позиций. И приходится смотреть на прекрасных дам в кринолинах с торчащими кроссовками и плакать.

1 из 4 Кадры из фильма «Кролик Джоджо» © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation — 2019 20th / IMDb © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation — 2019 20th / IMDb © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation — 2019 20th / IMDb © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation — 2019 20th / IMDb

Часто галоши, сапоги или баретки становятся равноправными героями наравне со звездами. Как, например, в фильме «Кролик Джоджо», в котором на дизайне туфель построена целая трагедия в духе Шекспира. Туфли на еврейской девочке вместе со шнурками возвращают Джоджо к жизни, вынимают его из ужаса войны и дают надежду на будущее. Они мне, кстати, если уж совсем придираться, понравились больше, чем похожие на маме. У них нос во вмятинках. Я голосую за «Кролика Джоджо». И шляпы там тоже отличные.

Ирина Гинно,
художник по костюмам фильмов «Асса», «Урга: Территория любви», «Предсказание», «Небеса обетованные», член Российской академии кинематографических искусств «Ника»

Среди всех номинантов на «Оскар» мне бы хотелось выделить костюмы Марка Бриджеса для «Джокера» и Арианны Филлипс для «Однажды в… Голливуде». В первом через костюмно-образное решение выявлен сюжет фильма и изменение драматургии, где протест одного человека, выраженный через маску клоуна, разрастается и в финале захватывает весь эпизод. Во втором, в отличие от «Джокера» с достаточно лаконичной стилистикой, костюмы нужно рассматривать через призму сложного сценария. Он основан на криминальных драматических событиях, произошедших в Лос-Анджелесе в 60-х годах, достоверность которых Арианна Филлипс подчеркивает как раз при помощи костюмов. Узнаются плохие парни из фильмов-вестернов — в кожаных куртках, которые носит герой Леонардо Ди Каприо, и джинсах Levi’s, как у персонажа Брэда Питта. По белой мини-юбке и go-go boots можно, еще не зная имени героини, идентифицировать Шэрон Тейт — трагически погибшую актрису, общепризнанную икону стиля того времени. Отдельным, но вплетающимся красной нитью в сложный сюжет, стал образ криминальной семьи Мэнсона, хиппи, вставших на путь радикального анархизма. Толпа девушек в коротких шортах, вязаных топах, грязных платьях, с босыми ногами и сальными волосами производит угрожающее впечатление. И в конце фильма зритель понимает, что неспроста.

1 из 8 Кадры из фильма «Однажды в… Голливуде» © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb

При создании образов персонажей Филлипс сочетала подлинные винтажные вещи с костюмами, изготовленными в духе того времени специально для съемок. Их объединяет желтый цвет, который имеют и костюм Шэрон Тейт, и водолазка Рика Далтона, и гавайская рубашка Клиффа Бута. Во время просмотра фильма зрителя будто бы накрывает теплое желтое сияние. И тут же отдельными тревожными нотками возникают, вплетаясь в канву действия, черные пятна: свитер-лапша Тейт или еще одна водолазка Далтона. Мне кажется, все это символизирует жизнь и криминал в лучах калифорнийского солнца 60-х годов, золотого века Голливуда. Именно в таких костюмно-образных решениях и заключается работа художника. Сложная, интересная и всякий раз новая.

Сергей Иванов,
художник-постановщик фильмов «Дылда», «Сталинград», «Царь», «Страна глухих», «Небеса обетованные», «Анна Каренина», лауреат премий «Ника», «Золотой орел», «Белый слон»

Костюмы — неотъемлемая и очень важная составляющая художественной части фильма. Без нее настоящая картина существовать не может, если, конечно, это не порнофильм (там костюмы особого значения не имеют). В начале просмотра каждого фильма я прежде всего бросаюсь «шарить глазами по углам», подмечая детали. И если художественный мир достоверен, выразителен и убедителен, мне интересно смотреть дальше. Потом приходит черед костюма — схема оценки картины та же. Костюм взаимосвязан со средой, созданной художником-постановщиком. По сути, именно они вместе и создают волшебный мир. Далее идут операторское мастерство, драматургия, режиссура и наконец игра актеров. Кино — вещь, которую создают профессионалы. И если хоть одна составляющая сделана недостаточно качественно или в концептуальные профессии вмешивается хоть один дилетант — пиши пропало.

1 из 6 Кадры из фильма «Ирландец» © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb © IMDb

Из картин, вошедших в шорт-лист «Оскара», мне больше всего нравится «Дылда». Она умная, глубокая и сбалансированная. Продумана каждая деталь, каждое цветовое решение, включая костюмы. Из предложенных фильмов я не стану рассматривать «Джокера», потому что особыми находками в дизайне костюмов он не отличается (хотя сильный образ страшного клоуна и блестящая игра Хоакина Феникса затмевают все), и «Ирландца». Скорсезе как всегда строг, харизматичен и по костюмам абсолютно точен. Все очень убедительно, но достаточно вторично — я видел это много раз. Поэтому хочу остановиться на блестящей во всех аспектах работе Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде». Потрясающе, всему верю. Предметный мир завораживает, костюмы безупречны, начиная с образов хиппи, прожигателей жизни, и заканчивая замшевыми мокасинами Брэда Питта. Вопросов нет, одно восхищение. Прекрасный мир грез создан, задача решена.

Екатерина Шапкайц,
художник по костюмам фильмов «Хрусталев, машину!», «Тарас Бульба», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Трудно быть Богом», «Викинг», «Союз спасения», лауреат премий «Ника», «Золотой орел»

В этом году на «Оскар» номинированы очень сильные художники, в основном принадлежащие к одному поколению. Хочется высказаться по каждому из них отдельно, так как костюмы заслуживают всяческих наград.

Так, в работе с Квентином Тарантино над фильмом «Однажды в… Голливуде» чувствуется особое удовольствие, с которым Арианна Филлипс воссоздает эпоху США конца 60-х годов. Здесь много подлинных знаковых вещей: джинсы, гавайские рубашки, а уж кожаной куртке — основе образа любого мачо того времени — художница пропела целую оду. Весь колорит картины пронизан калифорнийским солнцем, и коричнево-желтая цветовая гамма костюмов играет в этом не последнюю роль.

Действие «Джокера» происходит в большом и сером городе, враждебно настроенном по отношению к главному герою. Художник по костюмам Марк Бриджес, который, кстати, уже получал «Оскар» за работу над фильмами «Артист» и «Призрачная нить» и встречался с Хоакином Фениксом на съемках «Мастера» и «Врожденного порока», в этот раз подобрал для него одежду в глухих тонах, которую к концу сюжета сменяет более яркая и эффектная. Костюм преображает героя, он становится тем самым Джокером-злодеем, которого мы знаем по другим фильмам, Джокером-звездой, которая горит в толпе. Конечно, этот наряд — символ торжества зла и одновременно возмездия за причиненные обществом страдания — войдет в историю кино. А значит, художник, который его придумал, достоин статуэтки.

«Ирландец» — работа еще более масштабная и грандиозная, так как затрагивает события не одного, а пяти десятилетий. Здесь масса эпизодов, локаций и переодеваний героев. Каждая эпоха выдержана в единой цветовой гамме и изобилует винтажными вещами, которые Сэнди Пауэлл и Кристофер Петерсон мастерски вписали в общую канву повествования. Чувствуется трепет и внимательность к деталям, которая так свойственна английским художникам по костюмам.

Костюмы в фильме «Кролик Джоджо» — это выразительное высказывание зрелого мастера. Здесь прослеживается сатира, а иногда и сарказм. Майес С. Рубео использует театральный прием и подбирает всем персонажам фильма, за исключением еврейской девочки, вычищенные, новые, идеальные, будто бы сошедшие с плакатов костюмы. Эта работа в целом отличается от других картин Рубео: она более фантазийная, в ней видно влияние традиций европейского кино — Фолькера Шлендорфа и Райнера Вернера Фассбиндера.

1 из 7 Кадры из фильма «Маленькие женщины» © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb © Wilson Webb / 2019 CTMG, Inc. / IMDb

Одевать «Маленьких женщин» — очередную экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт — в этот раз доверили Жаклин Дюрран. Стоит ли говорить, что мастер одной из лучших школ костюма в кино — британской — сумела создать разные образы для четырех главных героинь, которые отличаются друг от друга и характерами, и интересами, и судьбами? Каждый сестре досталась своя цветовая гамма и силуэт. Прибавьте к этому подлинность фактур и разнообразие маленьких деталей и вы получите великолепную работу художника, историю, которая переносит вас во времена, знакомые еще по «Унесенным ветром», но рассказанную с другим британским акцентом.

Волшебные костюмы Коллин Этвуд — внимание к каждой мелочи

У нее три «Оскара» и еще восемь номинаций на эту награду за «Лучшие костюмы». Коллин хотела стать художницей, но однажды её позвали на съемочную площадку, а деньги были очень нужны. Она согласилась и с тех пор создала костюмы больше чем к пятидесяти фильмам. Не сказать, что дело все еще в деньгах, просто она умеет это великолепно. Учитывая каждую мелочь, Коллин создает настроение и подчеркивает характер персонажа. Мы не любили бы эти фильмы так, если бы не её восхитительная работа.

«Представьте, вы стоите перед дверями студии, не зная ничего, а через шесть месяцев у вас за плечами целый мир. Это же так здорово».

Её любимый режиссер — Тим Бёртон. Её любимый жанр — сказка. Но есть среди её работ совершенно удивительные.

Например, она создала знаменитую кожаную маску и тюремную робу Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят»

При создании этого костюма было решено уйти от традиционного оранжевого цвета и сделать акцент на белом. Потому что стоматологов мы боимся куда больше, чем заключенных.

Строгие костюмы для «Гаттаки»

Костюмы для «Чикаго» принесли ей первый «Оскар». События фильма происходят в двадцатые годы прошлого века, так что мода этого времени и была взята за отправную точку в создании костюмов, однако, для фильма невозможно было просто скопировать реальные платья 20-х годов, ведь актрисы должны были в них танцевать, что требовало от костюмов удобства.

А вторым «Оскаром» стали вот такие наряды для «Мемуаров гейши». Это невероятно красивый фильм — и не в последнюю очередь из-за костюмов. И хотя Колин очень подробно изучила традиционное японское кимоно, костюмы фильма не копируют его в точности: пояса-оби затягивались на актрисах гораздо плотнее, чем делали гейши в реальности, также были изменены некоторые традиционные цвета. Для каждой героини была выбрана своя цветовая палитра: красный, зеленый и синий — для хитрой Хацумомо, небесный голубой, фиолетовый — для уравновешенной Мамео, темные приглушенные цвета для одежды девочки из бедной семьи и яркие для нее же, когда она становится прекрасной гейшей.

Но сказки… сказки это место, где фантазия художника отправляется в полет. Костюмы к «Белоснежке и охотнику» можно разглядывать бесконечно. Они фантастические.

Это платье сшито из тканей красивых молочных и золотистых оттенков, а вот воротник напоминает клетку, сделанную из костей мелких животных. Это сразу говорит нам о характере персонажа. Складки острые, словно клинки. Треугольник всегда подсознательно воспринимается нами как нечто опасное и тревожное. «Косточки» сделаны из пергаментной бумаги.

С развитием сюжета характер Королевы становится все мрачнее, мрачнеют и платья. И это выглядит полусгнившим, как её душа. Коллин вспоминает: «Ее голубое платье имеет отделку из тысячи крыльев жуков, привезенных из Таиланда. Крылья невероятно острые, так что мне пришлось быть осторожной во время их использования. Если вы нажмете на них, то можете порезаться. К тому же, они были очень хрупкими, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, как просверлить в них дырочки и пришить к костюму. Их коварство, действительно, очень подходит характеру королевы». Эти крылья она купила случайно. Сами жуки — лакомство для многих тайцев, жука съели, крылья продали.

Плащ из перьев был одним из первых костюмов, который она начала делать, потому что знала, что королева будет превращаться в стаю птиц. В течение двух недель рукодельницы пришивали на плащ более сотни черных петушиных перьев. «Каждое перо пришито отдельно и продуманно», — рассказывала Этвуд. «Если вы не сделаете этого, то вы в конечном итоге получите грязную метелку из перьев вместо роскошной вещи».

Её любовь к деталям особенно ярко проявилась в Бертоновской «Алисе в стране чудес». Она придумала костюмы для Шляпника, Белой королевы, ворох нарядов для Алисы и такой вызывающий костюм Красной королевы. Он выполняет сразу несколько функций: зрительно меняет пропорции, черные вставки на талии делают талию очень узкой, а высокий белый воротник вытягивает шею; с другой стороны, платье Красной Королевы — нарочитая безвкусица: дешевая ткань, всюду украшенная сердечками, туфли из позолоченной кожи со шнуровкой, на подошвах тоже сердечки, этакий Louboutin для бедных.

Если вы этого не заметили этой мелкой детали в фильме, обратите на это внимание сейчас. «Мы сделали вышивку по кайме, которая намекает на то, что сейчас произойдет, — появится кролик».

А теперь смотрите и любуйтесь. Самые самые её костюмы к разным фильмам.

«Крупная рыба» «Сонная Лощина» «Эдвард руки-ножницы» «Планета обезьян» «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*