admin / 21.02.2020

Кристиан диор модели

История бренда Dior

Подлинный расцвет Диора пришелся на послевоенные годы. В конце 1946-го при поддержке текстильного фабриканта Марселя Бюссака, Кристиан Диор открывает собственный Дом моды. На начало 1947 года запланирована его первая коллекция. Сам Кристиан потом вспоминал, что это была единственная коллекция, перед показом которой он не волновался: «Трудно обмануть чьи-то ожидания, если от тебя ничего не ждут». Тем не менее Диор заявил о себе сразу и громко.

Война закончилась уже полтора года назад, и пора бы нашим девочкам сменить шинели на платьица и из боевых подруг снова превратится в женщин. А у настоящей женщины должна быть тонкая талия, высокая грудь и высокий каблук. Все это Диор и продемонстрировал в своей первой коллекции — легкой, чувственной, женственной. Чопорные критики что-то бормотали про пошлую роскошь легкомысленного француза, но женщины всего мира восхищенно выдохнули «Да!» и голосовали за New Look франками, фунтами, лирами и песетами. Дебют был ошеломительным. Париж вернул себе звание мировой модной столицы.

В феврале 1947 года Диор выпустил свою первую коллекцию, которую назвал «Король». Она была подобна взрыву, к Диору в одночасье пришел громкий успех.

В своей коллекции Диор представил то, по чему так соскучились женщины Парижа – женственные силуэты, открытое декольте с эффектом вандербра и драпировками, узкие талии (от 46 до 53 см), пышные юбки с акцентированным вставками-подушками объемом на бедрах.

После первого же показа новый стиль обретает легендарное название New Look.

Эпоха Нью Лук сопровождалась такими характерными элементами:

  • акцент на грудь, талию, бедра;
  • грудь подчеркнута баской;
  • шляпы удивительных форм, напоминающие перевернутые салатницы или шляпки грибов.

Стиль платьев Кристиана Диора совмещал в себе силуэт гитары и любимый Диором с детства стиль Людовика 16.

Женственный стиль Dior

Диор не любил и практически не использовал в своем творчестве ярких цветов, вместо них он выбирал сдержанные, графичные оттенки: белый, черный, серый, коричневый, оттенки дымчато-серого. Диор использовал вышивку, но она никогда не была избыточной, она служила платьям украшением, а не перегружала их и не играла первую скрипку.

Платья Диора не приняли лишь домохозяйки. Для них они были слишком, неоправданно дороги. И однако, Диору удалось раскрыть суть женского счастья и подарить женщинам мечту. Это выражалось в рекламных постерах Диора того времени: женщина на них изображалась в полоборота или спиной к камере, стоящей на лестнице в одиночестве.

Царственная, в предвкушении встречи со своим избранником, не имеющая других соперниц и готовая двигаться дальше, к новым вершинам. Модный Дом Диор по уровню и качеству шитья уступал лишь Модному Дому Баленсиага: если первого называли Кутюрье Королев, то второго – Кутюрье Императриц. Главным в нарядах Диора всегда оставался крой, а не рисунок или отделка.

Мировая история Dior

Однако Christian Dior мог бы и не стать мировой маркой, будь его основатель просто гениальным кутюрье. Мир моды знает немало примеров как стремительных взлетов, так и мгновенных падений. Чтобы поставить на ноги собственный Дом, модельер должен обладать сильной коммерческой жилкой. И тут отец мог бы гордиться Кристианом.

Он едва ли не первый в индустрии начинает раздавать лицензии на производство своей марки. В результате туалеты с лейблом Christian Dior очень быстро расходятся по Франции, а потом и по всему миру. Также одним из первых Диор понял, что женщины покупают не просто платья. Сам по себе кусок ткани, даже ловко скроенный, еще не делает женщину. Важен образ, а значит все вместе: платье, обувь, аксессуары, косметика и, главное, запах. В 1949 году Кристиан Диор выпустил свой первый парфюм – Diorama.

«Духи — это главная составляющая женской индивидуальности, последний штрих образа». И Кристиан начинает выпускать все это, создавая то, что сейчас называется империей Dior.

Он упорядочил лицензирование производства своих моделей сначала на территории Франции, а затем и по всему миру. Так, фирменный знак Dior распространился везде, где продавалась продукция Модного Дома. В 1950-51 годах Christian Dior представил линии одежды под названиями Vertical, Oblique, Oval и Longue, также ставшие хитами. В 1952 году открылся лондонский офис Christian Dior. В 1953 году Диор основал Dior Delman — отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье (Roger Vivier). В 1954 году Кристиан Диор получил лицензию на производство белья. В этом же году Дома Моды Dior открылись в Мехико, Каракасе, в Австралии, Чили и на Кубе.

Еще один немаловажный момент: он ищет и находит себе преемника. В 1955 году ассистентом Диора стал молодой, 17-летний Ив Сен-Лоран.

С его приходом модели обретают новые силуэты:

  • А силуэт
  • Н силуэт
  • Y силуэт

Кристиан Диор всегда с любовью относился к своим манекенщицам. Любимыми музами Диора стали модели Ренэ, Кука и русская модель Алла Ильчун, которая проработала в модельном бизнесе рекордное количество лет – 20. За это время талия модели увеличилась всего на 2 см – с 47 до 49 см.

Показ коллекции Dior в СССР

В Советском Союзе стиль Нью Лук впервые появился на телевизионных экранах в фильме «Карнавальная ночь» в 1957 году.

В 1955 году Модный Дом запустил собственную линию бижутерии Bijoux. 1956-57 годы ознаменовались созданием коллекции Arrow, Aimant, H и Libre, основанные на так называемых vareuses (куртках). За несколько лет бренд превратился в огромное предприятие, для которого трудились свыше двух тысяч человек. Сам Кристиан Диор признавал только ручную работу, поэтому каждый предмет в его мастерских создавался тщательными трудами высокопрофессиональных портных. Таким образом, кутюрье не давал произведениям дизайнерского искусства превратиться в бездушные штампованные вещи. Диор всю жизнь трудился не покладая рук, что впоследствии отрицательно повлияло на его здоровье. В 1957 году он скоропостижно скончался, находясь на оздоровительном курорте в Италии.

Новый виток истории бренда Dior

После смерти Кристиана Диора на пост ведущего модельера бренда Dior пришел его молодой преемник – Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent).

В 1958 году он презентовал свою первую коллекцию для Dior – «Трапеции». Представленные в ней короткие трапециевидные платья и юбки разительно отличались от нарядов с округлыми плавными линиями, созданных Диором и предназначенных для женщин со сформировавшейся фигурой. То, что делал Ив Сен-Лоран, скорее было предназначено для молодых особ. Коллекция дышала свежестью и произвела настоящий фурор.

В 1960 году свет увидела коллекция «Битник» (Beatnik). В ней модельер представил укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек были надеты водолазки. Однако непривычные резкие линии и новые пропорции испугали инвесторов Дома Dior, посчитавших стиль молодого кутюрье слишком авангардным. Поэтому Ив Сен-Лоран не смог долго задержаться на должности главного дизайнера Dior: в 1960 году под предлогом призыва на военную службу дизайнер вынужденно покинул пост.

Одним из значимых событий в истории Дома становится выезд манекенщиц Dior в Советский Союз. В 1959 году происходит знаменитая фотосессия в Москве. Мало сказать, что появление французских манекенщиц произвело здесь фурор. В бедной послевоенной Москве на этих диковинных заморских птиц смотрели с искренним недоумением. Россия 1959 году была не готова ни к Диору, ни к Сен-Лорану.

Его самостоятельная работа не оказалась успешной: силуэты, введенные Сен-Лораном, не пользовались успехом у публики, качество кройки нарядов ухудшилось, предприятие не приносило ожидаемых доходов. Его самостоятельная работа не оказалась успешной: силуэты, введенные Сен-Лораном, не пользовались успехом у публики, качество кройки нарядов ухудшилось, предприятие не приносило ожидаемых доходов.

Уход от мечты Диор и новый дизайнер компании

Поэтому Сен-Лоран ушел из Дома Диор и создал собственный бренд Yves Saint Laurent, а на его место назначили Марка Боэна. Его работа в Диоре продлилась дольше всего – с 1960 по 1989 год.

«Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, не для манекенов и не для модных журналов».

Боэн был очень успешен в качестве креативного директора Диор. Клиентками модного дома во время его руководства Боэном становились Принцесса Монако Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Бетси Блумингдэйл и многие другие иконы стиля своего времени. Однако такая смена стиля повлияла на бренд отрицательно. Со временем к марке стали проявлять все меньше интереса, а на показах Dior не собирал и половины зала.

Самой популярной работой Марка Боэна для Dior стала его коллекция 1966 года по мотивам вышедшего тогда фильма «Доктор Живаго». Длинные пальто с меховыми воротниками и широкими поясами стали модными символами своего времени.

Возрождение традиций модного дома Диор

Из-за значительного упадка бизнеса, в 1989 году Марк Боан был отправлен в отставку, а главным модельером Дома Dior стал Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre). Этому дизайнеру уже делали подобное предложение в 1984 году, однако тогда Ферре от него отказался.

Работая над коллекциями, модельер изучал архивы Дома, желая возродить традиции, заложенные его основателем. Ферре удалось вернуть узнаваемый элегантный и женственный стиль марки, придав ему современное звучание. Будучи первым нефранцузским дизайнером, возглавившим Дом, он создавал модели, воплощающие парижский шик.

Первая коллекция этого дизайнера для Dior снискала небывалый успех и признание. По сей день многие считают, что именно этот кутюрье вернул тот уникальный стиль Модного Дома, который создал его основатель. В каждом предмете чувствовался дух Dior, а красота, изысканность и утонченность вновь стали сопровождать все изделия марки.

Скандальный эпатаж от Гальяно

Но, ставшему к тому времени собственником Дома Dior Бернару Арно хотелось привлечь к моделям Диор больше внимания, ему было недостаточно строгой элегантности и сдержанности нарядов, которые творил Ферре. Поэтому контракт с ним продлевать не стали, а в 1997 году ему на смену пришел экстравагантный и скандальный Джон Гальяно.

В октябре 1996 года на место Ферре был назначен молодой и перспективный британец Джон Гальяно (John Galliano). С его приходом и первой коллекцией «Misia Diva», заложившей основу модного направления «гламур», начался совершенно новый этап истории Дома Dior. Стиль бренда стал более ярким, авангардным и театральным. Гальяно щедро украшает наряды бахромой, камнями, вышивками, оборками, использует бархат, атлас, парчу и другие роскошные материалы. Его коллекции очень экстравагантны, в меру романтичны и женственны. А появление на подиуме самого Гальяно теперь считается неотъемлемой частью шоу, которого с нетерпением ждут. Осенью 1997 года под началом Гальяно открылся первый магазин Dior в Москве.

Гальяно показывает отчаянно гламурную смесь колониального борделя времен Второй мировой войны и голливудских фильмов про американских солдат и японских гейш. Эффект был оглушительный. Фактически, Гальяно стал первым, кто начал использовать театрализованный винтаж в качестве источника историй для своей коллекции – и первым, кто вообще стал рассказывать истории – и нужно понимать, что на все следующие 20 лет именно это жонглирование декадами XX века станет (и до сих пор остается) главным способом делать моду. Кокотки в борделе, принцессы на балу, домино, кринолины, комбинации, корсеты – все это к концу его карьеры в Dior повторялось из сезона в сезон до полной неразличимости. Модное ателье превращается в костюмерную кабаре. История костюма поглощает современный дизайн. Между тем, Гальяно многого добился в свое время в двух совершенно противоположных направлениях – и в минимализме своих платьев-комбинаций, и в нарочитой театральности своих бальных нарядов.

Работа Гальяно в Диоре закончится в 2011 году после его расистских высказываний.

Гальяно проработал в Dior четырнадцать лет и создал свыше пятидесяти коллекций. Каждая из них — маленький шедевр. Каждый показ — яркое шоу. Буйство красок, смелость стиля, парадоксальность линий — все это Джон Гальяно. Его образы захватывают и уносят, как в кроличью нору, в Страну чудес, где все шиворот-навыворот, но при этому непротиворечиво и жутко притягательно.

Новая история дома Dior

Целый год после этого Дом обходился без креативного директора. Лишь в апреле 2012-го им стал Раф Симонс, пришедший из Jil Sander. Наблюдатели поначалу опасались, насколько ко двору придутся минималистские образы Рафа после творений короля эпатажа Гальяно, однако, первая коллекция Симонса для Dior, показанная в июле 2012 года на Неделе Высокой моды, доказала, что руководство приняло правильное решение.

Свою первую коллекцию для французского Дома Симонс показал 2 июля 2012 года. Перед ним стояла непростая задача – сохранить богатую историю марки, при этом органично продолжить работу Джона Гальяно. С этой миссией он справился, работая с архивами Dior. Симонс продемонстрировал новое видение знаменитого силуэта new look, создав женственные платья и костюмы, отсылающие к истории бренда. Дизайнер не изменил своему любимому минимализму, но смело играл с цветами и фактурами.

“Я думаю, суть кутюра состоит в создании уникальных вещей для женщин. Сейчас мода массовая, но, я надеюсь, произойдет переоценка кутюра и ручной работы и люди увидят их в новом свете. Мне хочется ссылаться на работы Кристиана Диора, но делать кутюрные коллекции более динамичными и апеллировать к энергичным людям.”

22 октября 2015 года стало известно, что Раф Симонс уходит с поста главного дизайнера Christian Dior. Коллекция весна-лето 2016 стала последней работа Симонса для легендарного модного дома. После ухода Рафа Симонса в октябре 2015 года брендом руководили Люси Мейер и Серж Руфье.

В июле 2016 года на должность креативного директора Christian Dior была назначена Мария Грация Кьюри, до этого занимавшая должность руководителя Модного дома Valentino.

New Look: Возрождение женщины

Платья. Силуэт new look – это покатые плечи без подплечников, узкий лиф, подчеркнутая талия и широкая, расклешенная юбка, расходящаяся от бедер мягкими складками. Именно благодаря платьям такого кроя Кристиан Диор приобрел всемирную любовь и популярность, ведь в них любая женщина выглядит изящно и привлекательно. О любви мастера к платьям свидетельствуют его цитаты: «Платья для меня – вся жизнь» и «Я одержим ими, они проводят меня всеми кругами ада и рая».

Юбка-карандаш. Ставшую настоящей классикой и неотъемлемым атрибутом базового гардероба женщины тоже придумал Кристиан Диор. Облегающая бедра, длиной до колена, такая юбка отлично смотрится как с топами и блузками, так и с жакетами и джемперами.

Жакет с баской. Мастер называл созданную им модель «барным жакетом». Отличали его приталенный покрой, узкий лиф и расходящаяся волнами от талии короткая баска – пеплум. Носить барный жакет Кристиан Диор предлагал с юбкой-карандаш или платьем. Современные жакеты и платья с баской – прямого силуэта актуальны с подачи французского кутюрье.

Пышная юбка. Придуманные дизайнером юбки на узком корсаже имели длину либо чуть ниже колен, либо до пола. На некоторые модели уходило по 40 метров ткани – ниспадающие волнующими складками творения весили несколько килограммов.

В мире современного искусства нельзя быть художником в старорежимном понимании этого слова. Это подтверждает и Дэниел Аршам, который работает на стыке скульптуры, архитектуры, видеоарта и моды. Сейчас он руководит архитектурным бюро Snarkitecture, создает объекты и тотальные инсталляции, оформляет магазины и снимает видео о своем видении будущего. При этом художник старается работать с простыми материалами вроде гипса и повседневными объектами — стульями, тумбочками и настенными часами, но подавать их в принципиально новом ключе. Даже название своего бюро Аршам с поэмой Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка» — «невозможным путешествием невероятной команды в поисках невообразимого существа».

Работать над оформлением пространств Аршам начал с театра. В 2006 году сет-дизайн балета EyeSpace ему доверил знаменитый хореограф Мерс Каннингем — постановка стала последней в жизни режиссера. Примечательно, что Аршам в итоге отвечал не только за геометричные белые инсталляции на сцене, но и за свет и костюмы танцовщиков — эдакая первая ниточка, связавшая художника с дизайном одежды и модой.

danielarsham.com Балет EyeSpace в постановке Мерса Каннингема

Однажды Дэниел Аршам познакомился с Эди Слиманом во время его работы в Dior, и тот позвал художника спроектировать бутик Dior Homme в Лос-Анджелесе, дав полную свободу — единственным пожеланием было сохранить в примерочных привычные скамейки и зеркала. Аршам , что в этой простоте и была главная сложность, пришлось звать на помощь друга-архитектора Алекса Мустонена, и с этого и началась история бюро, которое работает в основном с модными магазинами (по его проектам создавались интерьеры Kith, Calvin Klein, Louis Vuitton, COS в Майами). И, как мы теперь видим, история работы с Dior тоже.

danielarsham.com

Как художник Аршам эту концепцию — «ложная археология» и даже выпустил фильма, который согласно его задумке должен выйти через 70 лет — летом 2089 года, — когда его объекты действительно могут стать реликвиями.

Оформлять мужской показ Dior сезона весна-лето 2020 Ким Джонс позвал Аршама потому, что его созвучным наследию Кристиана Диора, несмотря на совсем другой характер работ художника и его взгляды на будущее. «Мы вместе работали с архивами — у Dior потрясающие архивы! — и выбирали вещи, которые как-то выделялись для каждого из нас», — Аршам о работе с Джонсом. Результатом стало не только оформление подиума: в весенне-летнюю коллекцию вошли сумки и бейсболки, будто подвергнутые эрозии, кроссовки с логотипами с характерными трещинами, ботинки из полупрозрачного пластика, украшения с кристаллами — каждое со своим секретом (например, подвеска в виде книги — автобиографии Кристиана Диора раскладывается, как гармошка, в сегментированный браслет).

Работы Аршама нередко влияния сюрреалиста: «Я с удивлением узнал, что Кристиан Диор был галеристом до того, как начал работать в моде. Он одним из первых выставлял работы Дали со «стекающими» часами. Что я понял, в том числе благодаря коллаборации с Dior, — искусство не должно оставаться только в пространстве музеев. Представляя его новой аудитории, совмещая модную публику и любителей искусства посредством такого сотрудничества, можно рассказать о своих идеях гораздо большему количеству людей».

Peter White/Getty Images Dior Homme весна-лето 2020, бейсболка из коллаборации с Дэниелом Аршамом

Этой фотосесси без малого 60 лет, однако по сей снимки Говарда Сохурека для американского журнала Life порождают массу высказываний и вопросов: от малодушных «как же убого жили бедные советские женщины» до скептических «а зачем, вообще, сравнивать манекенщиц французского Дома моды, одетых в люксовые наряды, с завсегдатаями московского рынка?»

10 июня 1959 года самолет компании Air France приземлился в Москве. По легенде, груз доставленный воздушным судном был застрахован более чем на 10 млн. франков; что же отправили французы в советский Союз? Картины из залов Лувра? Собрание роскошных предметов обихода из комнат Версаля? Нет.
Багаж состоял из летней коллекции женской одежды прет-а-порте модного Дома «Christian Dior», 120 комплектов аксессуаров: перчаток, шляп, зонтиков, обуви, более пятисот литров духов и иных предметов туалета, предназначавшихся для «Французских показов» в Москве, которые были проведены с 12 по 16 июня 1959 года.

Финальным аккордом мероприятия стала легендарная полупостановочная фотосессия, до сих пор вызывающая бури эмоций и незатихающие споры — зачем? Зачем эти роскошно одетые в «шелка и туманы» француженки гуляли по московским рынкам, магазинам и улицам, и почему такой невероятный контраст между ними и такими милыми советскими женщинами в незамысловатых до боли душе платьях и косынках?

Это звучит удивительно прозаично: «Дом мод Кристиана Диора будет демонстрировать коллекцию летних моделей в спортивном клубе «Крылья Советов», словно между двух миров открыли волшебный портал.

Переговоры о мероприятии продолжались с декабря 1958 по май 1959, а уже 10 июня молодой Ив-Сен Лоран, сменивший Кристиана Диора в 1957 году на посту главы модного Дома Dior, с двенадцатью манекенщицами прибыл в Москву.

Четырнадцать московских показов «Dior» посетило около одиннадцати тысяч зрителей. Были среди них простые советские граждане? Конечно же, нет. Все одиннадцать тысяч билетов распределили между избранными представителями текстильной и легкой промышленности, а также советской элиты и особами, приближенными к ней.

Существует версия, что именно по причине недоступности «Высокой моды» для советских граждан далеких от власти и текстильной промышленности, подруга покойного Кристиана Диора, Сюзанна Люлин — организатор показа французской моды в Москве, решилась на рискованный шаг: выпустить манекенщиц в платьях коллекции прямо на улицы Москвы. Так ли это? Кто теперь знает, однако неспроста разодетые дамочки гуляли не только по ГУМу, но и по столичному рынку, где и в наше время изобилия крайне сложно обнаружить дорого и со вкусом одетых женщин.

И не просто так фотосессия французских манекенщиц попала на страницы журнала «Life» в разгар холодной войны.

В отличии от впечатлительной уличной публики, советские модельеры высказывались более сдержанно. Их крайне удивляла западная манера демонстрации одежды: к моделям не давалось никаких технологических пояснений, а манекенщицы двигались настолько быстро, что специалисты едва успевали рассмотреть модель и отметить ее в каталоге.

К тому же советским работникам текстильной промышленности и печатного слова, ориентированным на практичность, было чуждо понимание красоты ради красоты как таковой. Вот что писали корреспонденты популярных московских изданий о показах и моделях одежды из коллекции Christian Dior:

«Сидящие в зале смотрят на манекенщиц очень внимательно: одни мысленно примеряют платья и накидывают на плечи меховые манто, другие стараются уловить и запомнить понравившийся фасон. Зрительницы отмечают: «Зачем платья из плотной шерсти так сильно открыты? Ведь это почти сарафан. Для нас, северян, это не особенно практично. А летом, даже вечером, будет жарко в таком платье. Платья коротковаты. Полных и низкорослых это вряд ли украсит. Ручная вышивка по тюлю — это, конечно, очень красиво, но кто может позволить себе такую дорогую вещь?» (Журнал «Огонек», 17 июня 1959 года).

Были и такие комментарии: «Буржуазная мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь рядом с собой человека, помогающего ей.»

Пропагандистская составляющая фотографий Говарда Сохурека оказалась настолько мощной, что работает по сей день, заставляя потомков советских граждан стесняться, ненавидеть и даже бояться своего прошлого!

Но несмотря на разную мотивацию — художник творит и демонстрирует свое искусство, продавец выставляет товар лицом и увеличивает прибыль, фотограф «ловит момент», а смышленый политик использует его в своих пропагандистских целях, приезд модного дома «Christian Dior» в Москву можно без преувеличения назвать эпохальным событием, которое лишний раз подтвердило, что искусство не знает ни идеологических, ни культурных, ни социальных преград.

Суеверия и знаки судьбы

Гадалки и предсказательницы

«Случай всегда приходит на помощь тем, кто жаждет добиться своей цели», – напишет он в своих мемуарах. Должно быть, от своей бабушки по материнской линии Кристиан Диор унаследовал эту страсть к гаданиям и прорицательницам, приметам, предчувствиям. Первая встреча юного Кристиана с гадалкой произошла в 1919 году, когда ему было 14 лет. Будучи неравнодушным к нарядам и переодеваниям, он с радостью соглашается надеть костюм цыгана на благотворительной ярмарке, организованной в Гранвиле в пользу солдат. С украшенной лентами корзиной наперевес он продает амулеты хиромантки.

За блестяще выполненную работу вечером гадалка предлагает ему прочитать судьбу по линиям руки. «Вы будете на мели, но женщины принесут Вам удачу. Благодаря им Вы добьетесь успеха, извлечете из этого немалую выгоду и поездите по миру». Женщины, путешествие в Америку, состояние… Сбылось все.

Предсказательницы неизменно сопровождают Кристиана Диора на жизненном пути, помогая успокаивать душевные раны, сохранять надежду и принимать важнейшие для карьеры решения. Мадам Делайе, гадалка на картах, становится его самой верной советницей. С июня 1944 по май 1945 она неустанно предсказывает возвращение из депортации любимой сестры Диора Катрин. Трагическая судьба миллионов мужчин и женщин, рассуждения пессимистов и потерявших надежду – ничто не обманет силу провидческого дара. Младшая сестра, участвовавшая в Сопротивлении, выйдет из лагеря Равенсбрюк по окончании войны. Эта же предсказательница помогает принять решение, перевернувшее жизнь Диора и повлекшее за собой революцию в мире моды.

Получив два предложения на открытие собственного дома моды, Кристиан Диор спешит к мадам Делайе. «Соглашайтесь, – говорит она, – соглашайтесь! Вы должны открыть дом Christian Dior. Каковы бы ни были начальные условия, ничто, чего Вы смогли бы добиться впоследствии, не сравнится с тем, что Вам предлагают сейчас!» Он знает, что на ее интуицию можно положиться. Мадам Делайе еще ни разу не ошибалась. Звезда, найденная у английского посольства, только подтверждает верность предчувствий.

Christian Dior — история бренда

Каждый раз, произнося имя Christian Dior, мы подразумеваем стиль, изысканность и роскошь всего, что выпускает этот легендарный бренд с более чем полувековой историей, — одежды, духов, косметики.

Еще в детстве цыганка предсказала будущему великому кутюрье его судьбу. Она сказала, что будущем он останется без средств к существованию, но ему принесут удачу женщины, именно благодаря им он добьется успеха и станет состоятельным человеком. Тогда 14-летний Кристиан просто рассмеялся в ответ на эти слова.

Скептически настроенный подросток не особенно верил в предсказания, к тому же его отец был богатым предпринимателем, и Кристиан не мог представить себе, что значит остаться совсем без денег. Родители мальчика надеялись, что он займется дипломатической карьерой, игнорируя его желание стать художником. Кристиану пришлось отправиться в парижскую Школу политологии.

Но политическим наукам не удалось отбить у него желание заниматься искусством. Диор с другом открывают картинную галерею и занимаются продажей антиквариата. Кристиан вращался в парижской богеме, и казалось, что его беззаботному существованию не будет конца. Но все изменилось в одночасье. В 1931 году Кристиан потерял мать. Отец был обманут партнером и в результате обанкротился. Картинная галерея тоже закрылась, Кристиан выживал только за счет помощи верных друзей.

Безденежье вынудило Кристиана Диора вернуться к детскому увлечению — рисованию. Он набросал несколько эскизов платьев и шляпок, которые купила газета «Фигаро». После получения первого гонорара, Диору пришло в голову, что его детское увлечение действительно может приносить деньги. Он начинает сотрудничать с различными журналами, создавая модели одежды для знаменитых кутюрье.

Но истинный успех ждал его после окончания войны. Текстильный магнат предложил Диору занять должность художественного директора его Дома мода, чтобы поднять его из руин, в которые он обратился во время Второй мировой войны. Кристиан согласился, но выставил смелое условие, которые, однако, было принято, — дом моды получил имя «Дома Кристиана Диора». Диор с самого начала знал цену себе и своему таланту.

Холодной послевоенной зимой 1947 года, в Париже, где не хватало элементарно угля и бензина, возникали постоянные проблемы с чистой водой и электричеством, состоялся премьерный показ коллекции Кристиана Диора под названием «New Look». На подиуме расцветали чудесные экзотические цветы, одна за другой выходили манекенщицы в шикарных платьях. Зрительницы сидели недвижимо, восхищенные этим праздником жизни в послевоенном сером Париже. Кристиан Диор снова напомнил им о том, что они прекрасны, нежны, женственны.

Успех показа был невероятным. Диор говорил, что рисовал женщин, похожих на цветы. Это было именно то, чего не хватало прекрасной половине человечества в то время. Диор стал кумиром, вернувшим красоту и женственность. Так сбылось пророчество цыганки — женщины способствовали успеху Кристиана Диора. Модельер вспомнил ее слова, и стал весьма суеверен, осознав, что пророчества сбываются. Теперь ни одного шага он не предпринимал без совета своей личной предсказательницы — мадам Делахайе.

Спустя несколько лет Дом моды Кристиана Диора разросся до целой сети предприятий, на которых работало более 2000 человек. Диор признавал только ручную работу, поэтому в его мастерских каждый предмет одежды создавался тщательным трудом работников Дома Мода. Диор не хотел делать из своего предприятия очередное производство, штампующее произведения искусства в массовом количестве, потому что такой подход лишал последних собственно возможности называться произведениями искусства. Великий кутюрье относился к платьям как к живым существам.

Заслужив славу экстравагантного кутюрье, Кристиан Диор открывает фирму по производству парфюмерии. Он был твердо уверен, что духи — это продолжение платья, непременный атрибут законченного туалета. Первые же духи от Dior — Miss Dior, Diorama, Diorissimo, J’adore — стали непреходящей классикой и пользуются неизменной популярностью до сих пор.

В парфюмерной композиции духов Diorissimo, выпущенных в 1956 году, главная нота принадлежит ландышу, талисману Дома Диора. Эти духи стали первыми, в чьем составе присутствовали ноты этого цветка.

Следующим шагом стало открытие отделения Дома Диора, занимающегося производством косметики, которая тоже была призвана стать частью законченного образа стильной женщины.

С 1955 года Dior начал выпуск губной помады, с 1961 года стал производить лак для ногтей, а с 1969 года Christian Dior выпускает косметику сериями. Бренд Dior всегда ставил перед собой цель найти гармоничное сочетание цветов для всех средств, входящих в одну серию. И здесь Dior не смог отступить от своего художественного вкуса. Создавая новые краски, Dior никогда не повторяется. Цветовая гамма каждый раз выбирается новая, но в пределах ее все цвета прекрасно сочетаются и поддерживают друг друга.

Кутюрье трудился не покладая рук, и это сказалось на его здоровье. Собравшись пройти курс лечения в Италии, он посоветовался с личной предсказательницей, но даже получив предостережение, он впервые не послушался ее совета. 24 октября 1957 года Кристиан Диор скончался от сердечного приступа, находясь в Италии.

После смерти Диора ведущим модельером Дома становится Ив Сен-Лоран, молодой дизайнер, четырьмя годами ранее пришедший в фирму. В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван на военную службу, что вынудило его оставить свой пост. Его сменил Марк Боан, а следом за ним в 1989 году пришел Джанфранко Ферре. В октября 1996 года место главного модельера Дома Кристиана Диора занял Джон Гальяно.

К настоящему моменту магазины бренда Dior можно встретить в 43 странах мира, в том числе в Японии, Китае, Австралии, Бразилии и других странах.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*